De spesielle godbitene


.

Dette er spalten som følger opp «Dagens vin»-serien som gikk fra mars til juli 2020, hvor jeg stoppet etter 100 presentasjoner av utvalgte basisviner. I denne nye serien blir det viner både fra bestillingslisten og basisutvalget, kanskje også parti- og testviner. Det viktigste er at de er gode og spesielle!

Av Ulf Dalheim, vin nr. 1 i denne serien ble publisert 4. august 2020

Sjekk de 100 utvalgte vinene i basislisten her:

Dagens lille godbit nr. 11:
Odfjell Orzada Carignan 2018 – nr. 3430401, kr. 214,90 (BU).
Kriterier: Kan være både basis- (B) eller bestillingsvin (BU). Gir valuta for pengene. Gjerne fra et ukjent område eller på en lite kjent drue. Noe spesielt. En vin som fortjener oppmerksomhet.

Det er alltid morsomt å høre om nordmenn som setter spor etter seg internasjonalt – også innen vinbransjen. Odfjell-familien har markert seg som foregangsmenn innen nyere chilensk vinindustri. I dag selger de en bred portefølje av solide viner i over tyve land, med Chile, Kina og Norge som de viktigste markedene. I Norge har vi nå ti forskjellige Odfjell-viner å velge blant. Totalt årlig produksjon er rundt 700 000 flasker.

Dagens utvalgte godbit er en av vinene Odfjell Vineyards har skapt seg et navn gjennom. Gjenoppdagelsen av gamle vinmarker med carignan-druen, og bruken av den i flotte endrueviner, har gitt chilenerne noe å være stolt av. Carignan er i utgangspunktet en ikke så alt for interessant drue, mest kjent og brukt i Languedoc, hvor fokus ofte har vært på mengde fremfor kvalitet. Det er sagt at carignan har mye syre, tanniner, farve og bitterhet, mindre sjarm og spennende aromaer. Men fra eldre vinstokker som vokser i et varmt og takknemlig klima får vinene plutselig karakter og dybde. Det finner vi i Odfjell Orzada Carignan 2018.

Spanske Miguel Torres revolusjonerte vinbransjen i Chile da han etablerte seg der i 1979. Torres introduserte bruk av rustfrie ståltanker og metoder hvor renhet og skikkelighet var satt i hovedsetet. Han dro mange med seg, og kvaliteten på chilensk vin endret seg formidabelt. På midten av 90-tallet var Chile mestselgende nasjon av rødvin i Norge.

Skipsreder Dan Odfjell bestemte seg for å gjøre om en fruktfarm han hadde kjøpt på «billigsalg» til vingård på slutten av 1990-tallet. Og gjennom det arbeidet som Dan og hans to sønner Laurence og Dan jr. har gjort senere, sammen med gode medhjelpere, bl.a. ønologene Paul Hobbs og Arnaud Hereu, har Odfjell Vineyards vært sporfinnere for mange andre innen vin i Chile. De var en ett av de første vinhusene som gikk «all in» for bruk av Rudolf Steiners prinsipper for biodynamisk drift ved vingården, med kuhorn og månefaser. Alt de gjør er økologisk, og bærekraftig produksjon står i høysetet. I tillegg til å løfte frem carignan fra gamle vinstokker, Odfjell er naturlig medlem av Vignadores de Carignan, har de også hevet oppmerksomheten rundt druen carmenére, en annen fransk drue som Chile har adoptert. Den er nesten uttryddet i Frankrike, og var i mange år tatt for å være identisk med merlot. I dag er den en slags chilensk «nasjonaldrue», så da Odfjell Carmenére ble kåret til Chiles beste, var den egentlig «verdens beste».

Men her og nå er det Odfjell Orzada Carignan som får vårt fokus. Noen sier at man gjennom denne vinen har gjenskapt noe av fortiden for chilensk vinproduksjon, som har en 400 år lang historie. Vinplantene nærmer seg 100 år i alder, noe som merkes på fruktkonsentrasjonen. Det er mørk kjølig frukt, fine kryddertoner, smak av både mørke bær (solbær) og sorte plommer, innslag av lakris, vanilje, skogsbunn, lær og fatvanillin. Modne tanniner og fin balanse. En vin som vil fungere perfekt til norsk høstmat som lam, vilt, grillet entrecôte.

Dagens lille godbit nr. 10

Cambio de Tercio Cepas Viejas Bobal 2019 – nr. 12153801, kr. 209,90 (BU).

Kriterier: Kan være både basis- (B) eller bestillingsvin (BU). Gir valuta for pengene. Gjerne fra et ukjent område eller på en lite kjent drue. Noe spesielt. En vin som fortjener oppmerksomhet.

Dagens vin er laget på en drue som påstås å være blant de beste vi kan nyte hvis vi også er opptatt av mulige medisinske effekter av et godt glass vin. Bobal er navnet på druen, som bl.a. skal inneholde resveratrol, et stoff som både kan være krefthemmende og ikke minst har en antikoagulerende effekt som motvirker hjerteinfarkt.

Mange av oss har garantert drukket viner på druen bobal, mest kjent fra vindistrikter i Valencia-regionen, som i DO Utiel-Requena, hvor bobal er den lokale rødvinsfavoritten. Med tanke på at den er blant Spanias tre mest beplantede druer, er det egentlig merkelig at den ikke har høyere status eller rang i vinverdenen. Det skyldes nok først og fremst at bobal-avlingene som oftest har gått til produksjon av bulkviner, hvor kvalitet ikke har vært blant de fremste kriteriene.

Produsenten bak vinen Cambio de Tercio, et navn noen kanskje også har sett på en Michelin-restaurant i London, er Vinos Bruno & José Luis Murciano. Bruno og José Luis er brødre, hvorav Bruno utdannet seg til sommelier og jobbet på kjente steder i Frankrike og England, bl.a. Ritz i London, før han vendte hjem til landsbyen Caudete de las Fuentes. Der startet han sammen med sin bror dette vinprosjektet med kjøp av 8,5 hektar beplantet med riktig så gamle bobal-vinstokker i 2005. En av vinmarkene, Las Brunas, ligger på 900 m.o.h. og har vinplanter som er 85 år gamle.

De har helt fra starten av jobbet etter biodynamiske prinsipper, og vinhuset er allerede økologisk sertifisert. Første vin ble lansert i 2010, og de fleste vinene Bruno og José Luis lager er på bobal-druen. Avlingene er lave, ned mot 1 kilo per busk, og bærekraft og lav intervensjon er viktig for brødrene.

DO Utiel-Requena ligger på et platå mellom Valencia og La Mancha, 7-8 mil fra kysten. Navnet er fra de to byene Utiel og Requena, og «Territorio Bobal» er på Unescos liste over kandidater til World Heritage-status. Det har vært dyrket vindruer der siden romerne kom dit 700 år før Kristus, og 70-80 prosent av druene som dyrkes er nettopp bobal. Totalt beplantet areal er 34 000 hektar, langs elvene Turia og Cabriel, i nærheten av ni ulike landsbyer. Utiel-Requena fikk sin DO-status alt i 1932. Ny betegnelse på klassifiseringen er egentlig DOP Utiel-Requena. DOP står for Denominación de Origen Protegida, og omfatter nå 100 vinhus som beskjeftiger nærmere 6000 mennesker. Så vin er svært viktig i Utiel-Requena. Storhetstiden for vinindustrien der startet rundt 1850, da det ble bygget jernbane fra Utiel til Valencia, slik at eksport av vin kunne utføres.

Vinmarkene har et jordsmonn preget av sand, leire og kalkstein. Det medførte at vinstokkene klarte seg bra under phylloxera-epidemien, så man kanfinne vinstokker som er mer enn 150 år gamle der.  Dagens utvalgte vin er kun tappet på 7500 flasker, så produksjonen er, som det skrives på etiketten, «Limitada». Forvent en vin med preg av frisk bærfrukt, mot kirsebær, bringebær og skogsbær, god konsentrasjon, med innslag av krydder og lakris. Herlig saftighet, åpen frukt, elegant og tiltalende. Kan matche alt fra Middelhavs-retter via salater, pasta og ris, til lyst kjøtt og tunfisk.

Dagens lille godbit nr. 9
Jiménez-Landi Sotorrondero 2018 – nr. 10666001, kr. 262,90 (BU).
Kriterier: Kan være både basis- (B) eller bestillingsvin (BU). Gir valuta for pengene. Gjerne fra et ukjent område eller på en lite kjent drue. Noe spesielt. En vin som fortjener oppmerksomhet.

Et lite fjellområde sør for den spanske hovedstaden Madrid er blitt den store snakkisen blant vinentusiaster de siste årene. I Sierra de Gredos har man gjenoppdaget vinmarker med garnacha-druen hvor vinstokkene i mange tilfeller er langt over 100 år gamle. Plantene vokser som busker på små jordflekker innimellom store steinblokker, og de er hverken enkle å komme til eller bærer mye frukt. Men druene som plukkes der er full av herlig, konsentrert juice som gir noen fenomenale viner.

Vinhuset Bodegas Jiménez-Landi er formelt plassert i vinregionen DOP Méntrida, men har vinmarker i nærheten av landsbyen El Real de San Vicente, den eneste i appellasjonen som ligger innenfor det definerte Sierra de Gredos-arealet, i Tiétar-dalen. I Spania benevner man Méntrida og Sierra de Gredos som «Meseta central» (det sentrale platået). Vinmarkene Jiménez-Landi har, 20 hektar egeneid og fem hektar som leies inn, ligger på 550-650 m.o.h. (platået) og 750-850 m.o.h. (i Gredos-fjellene). Fra dag én har Bodegas Jiménez-Landi spesialisert seg på garnacha-viner, og regnes som en av pionerene i Meseta central.

Garnacha-druen er for mange mer kjent som grenache, kanskje spesielt fra Rhône-dalen (Châteauneuf-du-Pape) og det sørlige Frankrike (Languedoc-Roussillon). Men druen er altså ektefødt spansk, selv om noen kan mene at den først ble funnet på Sardinia, hvor den benevnes cannonau.

Produksjonen ved vinhuset skjer i et gammelt herskapshus fra 1600-tallet i Méntrida, hvor det i kjelleren ble funnet store åpne leirkrukker det ble laget vin i. I dag er disse rommene brukt til flaskelagring. Bodegas Jiménez-Landi ble formelt etablert i 1963, og «tok av» i 2004, da søskenbarna José og Dani Jiménez-Landi bestemte seg for å satse for fullt på garnacha-dominerte viner. Dani er i dag «Kong G» (G=garnacha). I dag er det José alene som driver virksomheten.

Sotorrondero er navnet på området hvor vinmarkene ligger i Méntrida. Denne vinen hadde opprinnelig 30 prosent syrah, hentet derfra, og 70% garnacha fra landsbyen El Real de San Vicente i Sierra de Gredos. På etiketten står det Vino de Parcela, som betyr at det er utvalgte parseller i vinmarken. Alle plots vinifiseres separat, og nå hentes det kun Gredos-druer, gjerne er det hele klaser som presses. Fatlagringen skjer på eikefat som tar fra 500-3000 liter. Kun naturlig gjær, og ikke stabilisering, filtrering eller klarning. Det skal være ærlige, åpne viner som representerer naturen, jordsmonnet, druene og omgivelsene. José Jiménez-Landi sier at han jakter på balanse, friskhet, finesse, eleganse og dybde i sine viner.

Total produksjon ved Bodegas Jiménez-Landi er 100 000 flasker i året. Sotorrondero lages det kun 15 000 flasker av. Forvent en vin full av moden, mørk bærfrukt. Den er kraftfull, men elegant, med deilig, konsentrert og lett søtladen juice, i positiv betydning. Nydelig syrestruktur, harmonisk og saftig, hint av treverk, mørk sjokolade og tobakk. En vin som bare kan nytes, men som er perfekt til grillet iberico-svin, entrecôte og vilt.

Dagens lille godbit nr. 8
Heidi Schröck Junge Löwen 2018– nr. 3539501, kr. 209,90 (BU).
Kriterier: Kan være både basis- (B) eller bestillingsvin (BU). Gir valuta for pengene. Gjerne fra et ukjent område eller på en lite kjent drue. Noe spesielt. En vin som fortjener oppmerksomhet.

Hun kaller seg weinbäuerin (vinbonde), lager viner som har fått kultstatus både i USA og Skandinavia, legger hele sin sjel og sitt hjerte i produksjonen og har som motto at «mindre vin er mer kvalitet». Ta godt imot: Heidi Schröck, også benevnt som «dronningen av søte viner fra Østerrike».

I dag har jeg imidlertid valgt en av hennes røde smykker, en vin som bare er så sjarmerende, ren, fruktig, frisk, ukomplisert og deilig at man umiddelbart får lyst på ett glass til – eller flere…

Junge Löwen er navnet. «Husvinen» vi kan drikke til hverdags, som gir deg løvekraft hver dag, sier Heidi Schröck selv. Hun tar den gjerne med ut til arbeiderne i vinmarken når de skal ha en pause. Sammen med nybakt brød, spekepølser og skinke, noe bakt paprika, litt olivenolje. Så smakfullt, så energigivende.

Druene i denne rødvinen er blaufränkisch (85%) og st. laurent (15%). «Druene mine», poengterer Heidi og sikter til at de er lokale, stedegne for Østerrike, skjønt tyskerne har sin variant av blaufränkisch kalt limberger. St. Laurent er en drue mange mener har mye pinot noir-aromaer i seg.

Weingut Heidi Schröck holder til i fristaden Rust, en sjarmerende liten perle av en by, på vestsiden av steppeinnsjøen Neusiedlersee, Østerrikes største sjø, på grensen mot Ungarn. Innsjøen er en fin temperaturregulator, og sørger dessuten for at man lett kan få botrytis på druer som henger utover høsten, slik at de blir som overmodne rosiner, med stor sukkerkonsentrasjon, perfekt for viner med restsødme. De søte Ruster Ausbruch-vinene fra Heidi Schröck er legendariske.

Midt i hjertet av Rust, på Rathausplatz, har Heidi Schröck laget vin siden 1983, nå sammen med sønnene Johannes og Georg som fikk en tur til Oslo og Norge som konfirmasjonsgave, for å lete opp spor etter det norske black metal-bandet Satyricon, hvor Sigurd Wongraven er vokalist. Skjønt i dag er Wongraven minst like mye vinprodusent. Det var altså mer enn en musikalsk link til Schröck-gutta.

Heidi Schröck har 11 hektar med vinmarker, og i tillegg til de to før nevnte druene, er de beplantet med welschriesling, weißburgunder, grauburgunder, furmint, gelber muskateller, sauvignon blanc og chardonnay, alle disse for tørre hvite eller søte dessertviner. Lager hun rødvin, er det kun på nettopp blaufränkisch og st. laurent.

Den eldste vinmarken hun har er fra 1955, og alle ligger vendt mot sydøst, med sol fra morgen til kveld. Det er mye sol også i vinene til Heidi Schröck, utvilsomt laget med kjærlighet. Druene dyrkes i et jordsmonn preget av sand, kalk og urstein. Lokalt kalles det «Ruster schotter», som er en betegnelse på en spesiell grus hvor man kan finne blekksprutfossiler fra devontiden (3-400 millioner år siden). Heidi Schröck er blitt kalt både en pioner og en visjonær vinprodusent. I 2003 ble hun av Falstaff Weinguide utnevnt til «Winzer des Jahres» (Årets vinprodusent).

Heidi Schröck Junge Löwen 2018 er som nevnt en vin du bare kan kose deg med. Saftig, fersk og delikat, men med et bra bitt. Smak av røde frukter og saftige plommer. Har fått 18 måneder på store akasiefat. I tillegg til å være en god vin til noe du bare skal nafse på, spekemat og pølser, vil den også gå fint til pasta, pizza, kylling og lyst kjøtt.

Dagens lille godbit nr. 7
Johan Black Label Tempanillo Premium 2019 – nr.  11892001, kr. 116,90 (BU).
Kriterier: Kan være både basis- (B) eller bestillingsvin (BU). Gir valuta for pengene. Gjerne fra et ukjent område eller på en lite kjent drue. Noe spesielt. En vin som fortjener oppmerksomhet.

Jeg har sansen for folk som «tar den helt ut». Det er mange viner der ute med navn etter en kjendis, datteren i vinhuset, sjefen på gården eller hvem det måtte være. Johan, som står bak denne vinen, er Johan Manon Ceron, opprinnelig fra Den dominikanske republikk, men bosatt i Norge siden 1998. Utdannet sommelier og i dag vinimportør med firmaene Crianza og Salud.

Og han har ikke tatt fornavnet Johan for å «fornorske seg» etter at han kom til Norge som 16-åring for 22 år siden. Moren har nemlig alltid vært begeistret for navnet Johan, som ikke er helt uvanlig på gutter i Santa Domingo hvor Johan vokste opp. Så dette er hans opprinnelige og ekte fornavn.

Vinen med den noe svulstige tittelen «Johan Black Label Tempranillo Premier 2019» er laget ved vinhuset Bodegas Celaya som holder til i La Roda, en by med 16-17 000 innbyggere i Albacete-provinsen i Spania. Deres egne viner er kjent under Bayanegra-etikettene. «Johan» er en rett frem, fruktig, rimelig og absolutt smakfull rødvin laget på tempranillo-druen. Vinen er gitt fire måneder på franske eikefat, og ut fra kvaliteten får du her mye for pengene.

Men hvorfor denne «Johan-vinen»?

Jo, det har seg slik at Johan Manon Ceron og familien i 2016 var på ferie i området. Da de spiste lunsj på en restaurant i La Roda traff de på Sebastian Mora, som viste seg å være direktør ved Bodegas Celaya. Og da ble det naturligvis raskt snakk om vin, druer og vinproduksjon. Og Johan ble invitert til å bli med til vinhuset på besøk. Etter noen timers smaking og en tur ut i vinmarkene var han «forelsket», som han selv uttrykker det. Høsten 2019 dro han ned til Bodegas Celaya igjen, denne gangen for å bli med på innhøstingen og for å plukke ut druene som skulle brukes i hans egen vin.

«Jeg valgte navnet fordi jeg er stolt av det, samtidig som det er et velkjent skandinavisk navn. Alle kjenner en Johan. Betydningen av navnet er påført etiketten på flaskene, forteller han.

Bodegas Celaya ble etablert alt i 1927 av Florindo Celaya Aranda. I 2000 hadde de et topp moderne anlegg ferdigbygget, i utkanten av La Roda, som ligger omtrent midt mellom Alicante og Madrid. Romerne kan ha vært der med vinplanter for mer enn 2000 år siden. Og Don Quijote i Miguel Cervantes berømte bok kan også ha vært der og hatt sine kamper mot vindmøller.

Som nevnt er dette en godt priset «hverdagsvin» som leverer mye av det vi forventer fra en vin basert på tempranillo-druen: Røde, modne bær, saftig, med innslag av urter, krydder, lakris og en aldri så liten touch av fat og vanilje. Bruk den til kylling, ikke alt for tunge kjøttretter eller pasta. For mange vil den også være en grei «drikkevin».

Dagens lille godbit nr. 6.
Weingut Pflüger Cuvée Biodynamite 2018 – nr. 10670701, kr. 199,90 (BU).
Kriterier: Kan være både basis- (B) eller bestillingsvin (BU). Gir valuta for pengene. Gjerne fra et ukjent område eller på en lite kjent drue. Noe spesielt. En vin som fortjener oppmerksomhet.

Hva gjør du som vinprodusent hvis du oppdager at du er allergisk mot – ja, akkurat – plantevernmidler og kunstgjødsel?! Bernhard Pflüger i Bad Dürkheim i den tyske vinregionen Pfalz nølte ikke et sekund. For over tyve år siden gikk han derfor over til økologisk drift, og fra og med 2008 har familievinhuset Weingut Pflüger også vært biodynamisk, sertifisert både fra Demeter og Eco Vin. Det er ikke uten grunn at nettsiden deres viser en mann som går bak en hest med plog.

Bernhard var svært tidlig ut i forhold til sine naboer med denne omleggingen av driften, og hans pionervirksomhet i Tysklands varmeste vinregion Pfalz følges nå opp av sønnen Alexander Pflüger som kanskje er enda mer dedikert mot det å arbeide i pakt med naturen enn det faren har vært. På eiendommen og ute i vinhusets 45 hektar med vinmarker, blant annet med parseller i de renommerte Nonnengarten og Sonnenberg, har Bernhard og Alexander til og med laget «insektshotell». Tanken er at gode insekter hjelper til med å jage bort de onde, de som gjør skade på vinplantene og druene. Og det er bra både for omgivelsene og for oss alle.

Dagens utvalgte vin er laget på 80% riesling og 20% gewurztraminer. En blend vi ikke ser så ofte i dag, men som var ganske så vanlig i gamle dager. Druene er håndplukket og skånsomt behandlet, mosten har fått gjære i rustfrie ståltanker og vinen er bare lett filtrert og deretter ingen fining før flasketapping.

Den noe spesielle (i dag) drueblenden, gir en aromatisk og juicy vin, med elementer av grapefrukt, fersken, sitrus, blomster, urter, krydder og mineraler. Balansert syre og ganske tørr utgang, selv med 7,5 gr/l restsukker. Alkoholprosenten er flotte 12%. Prøv denne vinen til skalldyr, sushi, fisk eller vegetarretter.

Dagens lille godbit nr. 5.
Ossian Viñas Viejas de Segovia 2018 – nr.  9140601, kr. 329,90 (BU).
Kriterier: Kan være både basis- (B) eller bestillingsvin (BU). Gir valuta for pengene. Gjerne fra et ukjent område eller på en lite kjent drue. Noe spesielt. En vin som fortjener oppmerksomhet.

Hvis du på en bar/restaurant i Spania spør om et glass av en tørr, frisk og fruktig hvitvin, vil servitøren nesten garantert alltid si Rueda og komme til bordet med en rimelig verdejo-vin. Verdejo er nemlig synonymt med husets vin hos de aller fleste med skjenkebevilling i de spanske turistområdene.
Ikke et vondt ord om verdejo som vindrue, faktisk har den fått et ufortjent dårlig rykte nettopp på grunn av de mange billig-utgavene som er på markedet. Så lite stolt av sin egen drue har enkelte produsenter vært, at de i tillegg har blandet den med sauvignon blanc, muligens fordi de to druene har mange felles karakteristika og sistnevnte er mer kjent internasjonalt.
Så har man de spanske vinmakerne som mener verdejo kan lage hvite viner i verdenstoppen. Og som vil bevise at verdejo i tillegg er en drue som både tåler lagring på eikefat og kjellerligge i mange år. Blant disse er vinhuset Ossian Vides y Vinos som ble etablert så sent som i 2005 da vinmarkseier Ismael Gonzalo i Rueda teamet opp med Javier Zaccagnini, som frem til da hadde vært sjef for Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, altså øverste leder av kvalitetskontrollen i denne vinregionen. På kort tid introduserte de viner som løftet verdejo opp på et helt nytt nivå.
Nå er hver lansering av en ny årgang av Ossians verdejo-viner en aldri så liten begivenhet. Den norske importøren fikk tildelt 2000 flasker av dagens utvalgte vin i 2017-årgangen, og melder nå at den er utsolgt fra lager (kan finnes i enkelte butikker). Men her kommer tips om at du kan få en ny sjanse til å sikre deg denne spesielle spanske hvitvinen, for 2018-årgangen er klar for bestilling fra 21.august. Begrenset antall flasker også dette året.
De to entusiastene bak Ossian Vides y Vinos, Gonzalo og Zaccagnini, hadde som prosjekt å utforske potensialet som lå i ekstremt gamle vinmarker beplantet med verdejo. Gonzalo hadde slike vinmarker selv, og kjente dessuten området Rueda godt, slik at han visste hvor det beste druematerialet kunne hentes.
De fleste av vinmarkene Ossian i dag kontrollerer er over hundre år gamle, og hele 50 hektar er beplantet med pre-phylloxera eller upodede vinstokker. Mange av vinmarkene ligger på 900 meter over havet, noe som også gir et helt spesielt drueråstoff.
Fra dag en bestemte Ismael Gonzalo og Javier Zaccagnini seg for at de kun skulle jobbe med verdejo-druen og at produksjonen skulle være økologisk. Ossian Vides y Vinos ble det første vinhuset i Rueda som ble økologisk sertifisert. Ossian ligger i landsbyen Nieva i Segovia, en drøy times kjøring nordvest for Madrid. På grunn av sitt spesielle prosjekt som også strekker seg utenfor Rueda-grensene, har de valgt å merke vinene med Castilla y Leon som opprinnelsessted.
Årsproduksjonen har ligget på rundt 40 000 flasker, men målet for dagens eiere (Ruiz-familien som står bak det kjente Ribera del Duero-vinhuset Pago de Carraovejas) er å øke til 150 000 flasker årlig. Hovedvinen og «flaggskipet» Ossian Viñas Viejas de Segovia har hatt minst ni måneder på fat. Den er en fremragende matvin. Kompleks og rik, med smak av friske grønne frukter, hvit steinfrukt, toast, nøtter, urter, krydret eplefrukt, mineraler og fat. Går fint til modne oster, risretter med sjømat, ovnsbakt hvitfisk (piggvar, kveite, flyndre) og røykalaks.

Dagens lille godbit nr. 4.
Apostolos Thymiopoulus Naoussa Alta 2017 – nr.  11441491, kr. 214,90 (BU).
Kriterier: Kan være både basis- (B) eller bestillingsvin (BU). Gir valuta for pengene. Gjerne fra et ukjent område eller på en lite kjent drue. Noe spesielt. En vin som fortjener oppmerksomhet.

Navnene på de lokale druene som benyttes for vinproduksjon i Hellas er nok gresk for de fleste av oss. Rekk opp hånda alle som har smakt viner på noen av disse druene: agiorgitiko, assyrtiko, malagousia, limnio, liatiko, moschofilero, roditis, savvatiano eller xynomavro/xinomavro.
Det er den siste vi skal konsentrere oss om i dag. En drue som dyrkes mest i Nord-Hellas, i det sentrale Makedonia opp mot Vermio-fjellet. For kjennere av gresk vin er dette Naoussa-regionen, mer spesifikt Imathia.
Produsenten av den utvalgte vinen er ønologen Apostolos Thymiopoulus som i 2003 kom hjem til landsbyen Trilofos etter å ha tatt sin vinmakerutdannelse ved universitetet i Athen. Familien hadde gjennom tre generasjoner dyrket druer, men solgt det meste til større firmaer og aldri laget vin under eget navn. Apostolos snudde opp ned på det, og i dag produserer han 250 000 flasker vin fra 34 hektar med egne vinmarker. Hele 98 prosent av vinene hans går til eksportmarkedet.
Han lager kun xinomavro-baserte viner, flere røde og en rosé. Mange mener at xinomavro kan minne om nebbiolo i uttrykket. Fra gammelt av er den kjent som en drue som det har vært vanskelig å jobbe med. Den kan være røff og tanninrik, og blir ikke helt moden i alle årganger. Men Apostolos har klart å «temme» xinomavro, slik at den i hans «moderne» versjon leverer viner som er presise, delikate og balanserte. Druenavnet betyr mørk og bitter/syrlig, men magikeren Apostolos Thymiopoulus lager viner som er fruktige, bløte og lett florale, med en flott bærkonsentrasjon og god lengde. Xinomavro-druen kan være ubehøvlet som ung, men lagrer veldig godt.
Vinstokkene til Thymiopoulus er plantet i 28 små og mellomstore vinmarker med skrint jordsmonn der skifer, granitt og kalkstein dominerer. Det vannes ikke, og med høyder opp mot 650 m.o.h. kan klimaet være krevende. Naoussa Alta i navnet på vinen betyr høytliggende vinmarker. Alt er økologisk sertifisert og Apostolos driver dessuten etter biodynamiske prinsipper. Han prøver seg i tillegg på naturviner. I BU-listen finnes også en yngre, rimeligere utgave, samt en dyrere, Terre et Ciel (jord og himmel), for den som vil utforske vinene hans nærmere etter å ha falt for denne, som jeg gjorde.
Her får du smak av bringebær, kirsebær og skogsbær, i kombinasjon med lakris, trøffel, roser, urter og fat (har fått 12 måneder på gamle fat). Fin syre, milde tanniner. Prøv den til gryteretter, pasta med kjøtt, rike oster eller smaksrike pizzavarianter.

Dagens lille godbit nr. 3.
Le Petit Parisien Rouge 2019 – nr.  12013301, kr. 189,90 (BU).
Kriterier: Kan være både basis- (B) eller bestillingsvin (BU). Gir valuta for pengene. Gjerne fra et ukjent område eller på en lite kjent drue. Noe spesielt. En vin som fortjener oppmerksomhet.

Hva gjør man om man jobber innen vin, bor i Paris og har lyst til å lage vin nærmest i kjelleren hjemme? Jo, du kjøper en kjeller, naturligvis. Trioen Matthieu Bosser, Emmanuel Gagnepain og Frédéric Duseigneur hadde jobbet med vin i 15 år i Rhône, Burgund og Bandol da de startet prosjektet Les Vignerons Parisiens (=Paris-vinbøndene).
Idéen de fikk var å starte et «urban winery» i Paris, for seg selv og andre som ønsket lokal Paris-vin. For vilIe det ikke være fint å vise folk i byen, selveste hovedstaden, at det var transport av druer inn – og viner ut? I Rue de Turbigo i 3. arrondissement i Marais-distriktet, ikke langt fra Georges Pompidou-senteret, fant de kjellerlokalene som egnet seg. Så tok de kontakt med vinbønder de hadde jobbet med som konsulenter opp gjennom årene, og gjorde avtaler med fire druedyrkere i sør-Rhône om å få kjøpe druer. Kriteriet var at de drev enten økologisk eller helst biodynamisk.
Emmanuel var ønologen, Frédéric er ekspert på biodynamisk drift, mens Matthieu tok på seg oppgaven som daglig leder av firmaet de etablerte.
Navnet på vår utvalgte vin – Le Petit Parisien – er hentet fra en av de viktigste avisene som ble utgitt under den tredje franske republikk. Le Petit Parisien utkom i årene 1876 til 1944, og hadde på det meste rundt to millioner i opplag. Så stort volum kan Les Vignerons Parisiens bare drømme om. To år etter starten i 2015 nådde de 37 000 flasker.
Å kun bruke druer av høy kvalitet, dyrket av bønder som viser respekt for jorda og for naturen, og viner som skal reflektere terroiret der de er dyrket, er de viktigste parameterne for Matthieu, Emmanuel og Fréderic. Druene de lager vin av er håndplukket i sør-Rhône, og deretter avkjølt og transport i kjøletrailere til Paris, hvor de presses neste morgen, etter en 15 timers lang tur fra Rhône. Trioen ønsker ikke å blende vinene, helst skal hver enkelt vin være basert på druer fra en og samme vinmark.
Ett av hovedpoengene er å høste druene tidligere enn de fleste naboene i Rhône. Dette for å få nødvendig friskhet i frukten. Vinmarkene ligger ofte høyt, fra 350 m.o.h. og favorittdruene å jobbe med for de tre er cinsault, grenache og syrah, samt grenache blanc. De fikk raskt suksess og stor etterspørsel for vinene, som til tross for at alle druene er høstet i Rhône, må bruke betegnelsen Vin de France om opprinnelsen. Michelin-restauranter som Alain Ducasse og Jean-Francois Piège er blant kundene de har i Paris. Men noen flasker har også funnet veien til Norge, der denne og en hvit utgave er i bestillingslisten. Forvent en saftig, ren, myk og bærfruktig vin med smak av friske røde bær, bringebær og plommer, noe krydder og hint av fat. En vin til pasta og lette kjøttretter. Drueblenden er 50% cinsault og 50% merlot.

Dagens lille godbit nr. 2.
Enate Chardonnay-234 2019 – nr.  5874601, kr. 159,90 (BU).
Kriterier: Kan være både basis- (B) eller bestillingsvin (BU). Gir valuta for pengene. Gjerne fra et ukjent område eller på en lite kjent drue. En vin som fortjener oppmerksomhet.

I dag skal vi ta turen til et lite kjent vinområde i Nord-Spania, nemlig DO Somontano, i Huesco-provinsen i Aragon, bare noen få mil fra den franske grensen. Dette er landskapet du må kjøre gjennom om du skal opp i Pyreneene, bl.a. til Andorra. Kjent for fredede naturparker og de smakfulle rosa tomatene som du får på restaurantene i den staselige byen Barbastro. Og om noe i Spania er franskinspirert, så er det vinene som lages i Somontano. Navnet på vinområdet er en slags spansk versjon av Piemonte, for begge navnene betyr «ved foten av fjellene». Fjelltopper med snø er et syn du ofte ser i Somontano, som har skianlegg ikke lange kjøreturen fra vinmarkene.
En kort faktagjennomgang kan være at Somontano har rundt 4300 hektar på 350-1000 m.o.h. beplantet med vinstokker, eid av 500 druebønder som leverer frukt til 31 vinhus. DO-klassifiseringen ble gitt området i 1984, og myndighetene har for rødvinene tillatt bruk av franske druer som cabernet sauvignon, merlot, pinot noir og syrah, i tillegg til de spanske garnacha og tempranillo samt de lokale variantene moristel (også kalt juan ibáñez) og parraleta. På hvitvinssiden går det mye i chardonnay, gewurztraminer, riesling og sauvignon blanc, samt garnacha blanca, macabeo og den lokale sjeldenheten alcañon. De første druene skal være plantet her av romerne noen tiår før Kristus.
Vi vet alle at vin er kunst. Hos Bodega Enate i Somontano gjelder det for mer enn kun innholdet på flaskene. Hver eneste av vinhusets 15 viner presenteres nemlig med ulike kunstetiketter. Slik sett er vinhuset svært representativt for den nye tiden i Somontano, med ultramoderne vinanlegg, innleide stjernevinmakere, mye kunst og kultur og vinturisme på høyt nivå. Problemet for Somontano er at man på grunn av druemiksen i hjemmemarkedet ikke oppfattes som spansk nok. Og så er man heller ikke fullt ut fransk. Dermed går de gjerne under radaren for mange, og publikum går glipp av mange spennende vinopplevelser, for det er høy kvalitet på de beste vinene. Sjekk f.eks. ut viner som Blecua og Secastilla fra Viñas del Vero.
Til å være i Somontano er Bodega Enate en stor aktør. Enate eier selv nærmere 500 hektar med vinmarker, og har dessuten kontrakt om å leie vinmarker/kjøpe druer fra 150 selvstendige druedyrkere. Årlig produksjon er på rundt tre millioner flasker. Enate lager for øvrig kun viner på druene merlot, cabernet sauvignon, syrah, chardonnay og gewurztraminer, i tillegg til tempranillo. Slik har det vært siden starten i 1991.
Dagens utvalgte vin kan være et spansk alternativ til rimelige burgundere, kanskje først og fremst kommune-Chablis. Men til en langt rimeligere penge! Betegnelsen 234 refererer til at druene er plukket i plot 234 i en av deres egne vinmarker. Druemosten har et lengre opphold på bunnfall, noe som gir en ekstra rikhet og nesten antyder fatlagring. Men først og fremst er dette moden, delikat frukt, mot pasjonsfrukt, fersken og søte grønne epler. Et lett mineralsk preg sparres fint mot modne sitrusaromaer og et aldri så lite hint av honning (restsødmen er 4 gr/l). En vin som er en utmerket tørstedrikk/aperitiff, men som fungerer aller best til grillet sjømat, skalldyr og lyst kjøtt.

Dagens lille godbit nr. 1.
Valdesil Godello Sobre Lias 2017 – nr.  8030301, kr. 183,50 (BU).
Kriterier: Kan være både basis- (B) eller bestillingsvin (BU). Gir valuta for pengene. Gjerne fra et ukjent område eller på en lite kjent drue. En vin som fortjener oppmerksomhet.

I dag vil jeg slå et slag for en spansk hvitvinsdrue som det er mange gode grunner til å gjøre seg kjent med. Godello er navnet, og den finnes først og fremst i Galicia, og der er den mest brukt i DO Valdeorras like nord for Portugal. Ved siden av druene verdejo (fra Rueda) og albariño (fra Rias Baixas) er dette Spanias tredje store hvitvinsdrue. Navnet på opprinnelsesområdet, Valdeorras, oversettes med «gull-dalen», fordi romerne var der og gravde etter gull. Da gullårene var uttømt plantet de vinstokker, noe gamle latinske skifter bekrefter. Gjennom middelalderen ble de fleste vinmarkene overført til kirken, og først for drøyt hundre år siden ble Valdeorras igjen et aktivt vinområde.
Klassifiseringen DO Valdeorras kom alt i 1945, og det er lokale druer som godello (hvitt) og mencia (rødt) som dominerer der, med innslag av spesialiteter som loureira, treixadura, torrontés, lado og dona branca på den hvite siden, og merenzao, sousón, bracellao, caiño tinto, ferrón, espadeiro og gran negro blant de røde. Valdeorras-vinmarkene ligger opp til 550 m.o.h. langs elva Sil, som kommer fra Castilla y León.  Sil er en viktig vannåre i alle de tre DO’ene Valdeorras, Bierzo og Ribeira Sacra. Her er det bratte skråninger (litt Mosel-aktig geografi), jordsmonnet er variert, med mye grå og blå skifer, granitt, sand og små steiner. Klimaet er småtøft, med mye regn, minus om vinteren, kuldeperioder på våren og jevnlige haglstormer. Godello er spesialiteten for de 42 produsentene i ett av Spanias minste, men like fullt ett av de mest spenstigste vinområdene. Kun rundt ti prosent av volumet går til eksport.
Produsenten Bodegas Valdesil (El Val de Sil=Sil-dalen) eies av familien Prada Gayoso som har jobbet med godello-druen i over hundre år. Fra rundt 1990 har Francisco Prada Gayoso kjøpt tilbake små parseller som José Ramón Gayoso plantet i 1885, og har derfor noen av Spanias eldste godello-kloner. De eier nå 20 hektar og lager 140 000 flasker i året. Flotte små parseller, lavere uttak og fokusert arbeide i vinmarkene har gitt vinmakeren Cristina Mantilla et godt utgangspunkt for å skape supre godello-viner. Det fine er at de fortsatt er svært prisgunstige i forhold til kvaliteten.
Valdesil Godello Sobre Lias 2017 har hentet druer fra forskjellige parseller der gjennomsnittsalderen er 30 år. Vinen har seks måneder på bunnfall (sobre lias) før flasketapping. Forvent en dyp, frisk, floral, elegant og smakfull vin med aromaer mot sitrus, epler, melon, steinfrukter, hvit pepper og kalkmineraler. Anvendelig til mye mat, fra rike fiskeretter, skalldyr (prøv den til krabbe!), pasta og kylling/hvitt kjøtt.

Hovedbildet er tatt av payam masouri og hentet fra Pexels.

Del med flere

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar til Bjørn Normann Hansen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.