Det er tid for nedtelling mot julaften igjen. Tradisjonen tro kommer VinPuls hver dag fra 1. til 24. desember med sin vinøse adventskalender. Hva som dukker opp bak lukene hver dag er helt umulig å forutse. Noen dager kan det være et helt spesielt, godt kjøp, andre dager en helt spesiell vin laget på en spesiell drue. Eller kanskje en god gammel traver som stadig vekk leverer varene. Men er det ikke slik det skal være da – noe å glede seg til hver dag frem mot den store dagen og kvelden? God førjul til dere alle!

Av Ulf Dalheim, publisert fra 1.-24. desember 2022

Luke nr. 24 – VinPuls Julekalender 2022

Da er den store dagen opprunnet, Vinmonopolet er stengt og vi må greie oss med det som allerede er innkjøpt av gode drikkevarer. Men vi kan samtidig også begynne å tenke på hva vi skal unna oss når nyttårsaften skal markeres. Derfor er dagens lukevin – nr. 24 i VinPuls Julekalender – ikke noe ringere enn Charles Heidsieck Champagne Brut Réserve (varenr. 3761801, kr. 499,90 i basisutvalget). Akkurat den gode boblevinen du trenger for å si farvel til et år som fortsatt har gitt oss masse utfordringer på mange plan. Men nå skal vi skåle for et nytt år som vi alle garantert håper og ønsker skal bli bedre enn de tre siste.

Champagne Heidsick & Cie ble etablert i 1851 av Charles-Camille Heidsieck, som den gangen var bare 29 år gammel. Han markerte seg raskt på hjemmebane, men kanskje enda mer blant sosieteten i USA. Allerede året etter at han startet opp dro han til New York med sin champagne, og ble ganske raskt fast inventar blant fiffen «over there».

Han fikk tilnavnet «Champagne-Charlie» og ble faktisk beæret med en egen sang ved samme navn, komponert av Alfred Lee og George Leybourne (tekst). Den ble spilt og sunget ved mange store, celebre selskaper i USA mot slutten av 1800-tallet. Da hadde Charles-Camille også skaffet seg gode kontakter ved kongehusene i Belgia og England, som også hadde Heidsieck som sin «hus-champagne».

I kalkkjellere i Reims siden 1867

Charles Heidsieck har siden starten hatt tilhold i Reims, der Charles-Camille Heidsieck i 1867 kjøpte noen fantastiske kalkkjellere, åtte kilometer i lengde og ned til 30 meter under jorda. Her lagres fortsatt i dag mange millioner flasker med Heidsieck-champagne, under helt perfekte lagringsforhold. I 2015 kom disse kalkkjellerne med på listen til Unesco World Heritage.

De sprudlende vinene fra Champagne Charles Heidsieck regnes blant de aller beste på markedet, og de forskjelige kjellermesterne som har hatt ansvaret for vinene har oppnådd stor heder for sine blends. Hele 12 ganger i løpet av de siste tyve årene har Charles Heidsieck hentet hjem tittelen «Best sparkling winemaker of the year» på den store messen «London International Wine Challenge».

Denne er laget på en blend av druer, 40/40 pinot noir/chardonnay, 20 % pinot meunier, hentet fra 60 ulike vinmarksplots. 40 prosent er reservevin, og den er gitt fire år på fat. Kompleks, men delikat. Deilig mousse, rike aromaer mot modne grønne epler, kjernefrukt (eplekart), tropisk frukt, sitrus og kjeks. En personlig favoritt, en vin som også leverer litt over sitt prisnivå. Kremet, frisk og saftig. Delikate bobler, mye smak.

Og med luke nr. 24 åpnet, ønsker jeg alle lesere av vinpuls.no en riktig god jul.
Husk: Drikk godt, men drikk med måte.

Luke nr. 23 – VinPuls Julekalender 2022

Da er vi kommet frem til lille julaften og siste åpningsdag på Vinmonopolet (frem til kl. 18.00) før jula setter inn. Bak luke nr. 23 i VinPuls Julekalender finner vi vinen du skal handle inn om du har rype, hjort eller annet vilt på menyen i løpet av juledagene. Domaine du Colombier Crozes Hermitage 2020 (varenr. 5045301, kr. 269,90 i basisutvalget) er noe av det beste du kan få på syrah-druen, som mange mener gir vinene som står aller best til vilt. Det er så du fornemmer skogen og fjellet når en blårød Crozes Hermitage skjenkes i glassene, med masse mørk, deilig frukt med hint av bl.a. krekling og hengt kjøtt.

Vi finner oss i Nord-Rhône hvor syrah-druen leverer på sitt ypperste. Appellasjonen AOC Crozes Hermitage er den største i området, med totalt rundt 1100 hektar beplantet. Da gjelder det å lete frem de beste produsentene. Vinhuset Domaine du Colombier tilhører en familie som har drevet med dyrking av vindruer siden slutten av 1800-tallet, men som ikke begynte å lage vin under egen etikett før i 1991. Inntil da hadde de solgt druene til store aktører som Guigal og Ogier.

Dagens vinmaker hos Domaine du Colombier er Florent Viale. Han driver vinhuset sammen med broren David, og noen av druene de høster kommer fra vinstokker plantet alt i 1929 av deres oldefar. Vinmarkene ligger i kommunene Mercurol og Tain-l’Hermitage, med en bra andel av en berømt plot i den berømte Hermitage-åsen for en hvit Hermitage på druen marsanne og rød Hermitage på syrah. Men i dag dreier det seg om Crozes Hermitage, hvor Viale-familien bl.a. henter druene sine fra en vinmark som grenser til nettopp Hermitage. Nærmere den beste beliggenheten og det optimale jordsmonn for syrah er det vanskelig å komme. Ved siden av denne vinmarken kommer druene fra 11 andre plots rundt i de to kommunene de vinstokker.

Florent Viale er en lang stake av en fyr, som før han i 1991 overtok familiegården drev rundt som “skiboms og skiinstruktør”, ifølge ham selv. Kanskje det er derfor han delvis Florent fottråkker druene, det gir han en indikasjon på hvordan årgangen har vært, mener han.

Han har sin helt egen filosofi for hvordan han skal få ut det aller beste av syrah-druene. Bl.a. benytter han kun store fat, både demi muids (600 liters fat) og tonneaux. Små barriques vil han ikke høre om. Og det er heller ikke mange nye fat i kjelleren hans. Det er først og fremst den fenomenale, deilige syrah-frukten som skal fremheves. Dagens kalendervin har fått ni måneder på fat og seks måneder på flaske før lansering, for Florent gir gjerne vinene sine ekstra lagringstid. Før vi får kjøpe dem. Filtrering gjør han heller ikke.

Totalt omfatter Domaine du Colombier i dag nærmere 17 hektar med vinmarker. Da oldefaren startet å dyrke druer for 120 år siden hadde han kun ett hektar til disposisjon. En av de fem vinene Florent lager heter Cuvée Gaby, et navn han har valgt for å hedre faren Gabriel. På dagens utvalgte flaske vil du se en “Colombe”, en type freds/brevdue som tidligere holdt hus på eiendommen deres.

Det smaker ekte syrah av Domaine du Colombier Crozes Hermitage 2020. En ungdommelig, saftig, men konsentrert og elegant vin med smak av mørke bær, bjørnebær, blåbær og krekling. Innslag også av pepper/krydder, lakris, eukalyptus, urter, kjøtt og fat. Lang, fast avslutning.

Luke nr. 22 – VinPuls Julekalender 2022

Det er ikke alle som kan koste på seg ekte champagne til jul eller nyttår. Da er det godt å vite at det finnes bobler av god kvalitet fra andre områder og land som lager musserende etter «champagne-metoden», men som må kalle det crémant, cava, sekt, spumante eller sparkling. For begrepet champagne er det bare produsenter i Champagne som kan bruke. Det har de tatt copyright på.

Vinen bak luke nr. 22 i VinPuls Julekalender – Delorme Crémant de Bourgogne Blanc de Noirs Brut 2020 (varenr. 9099801, kr. 188,90 i basisutvalget) er en av de beste, rimelige champagne-etterligningene på markedet. Den kommer fra André Delorme, en sprudlende produsent som er blitt svært populær i Norge. Av akkurat denne vinen kjøpte den norske importøren absolutt alt Delorme laget dette året.

Rully er “boblebyen” i Burgund

Bobler fra Burgund, eller Crémant de Bourgogne som er det offisielle navnet, kommer i all hovedsak fra vinmarker i Côte Chalonnaise, fra hele 20 appellasjoner rundt landsbyene Rully, Givry, Mercurey. Bouzeron og Montagny. Men alt Delorme høster bringes inn, vinifiseres og lagres i Rully, som lokalt kalles «village de mousseux» (boblebyen).

Firmaet Maison André Delorme har hatt tilhold der siden 1942, da André Delorme ble dimittert og sendt hjem etter å ha blitt skadet i kamp under 2. verdenskrig. Hjemme i Rully startet han med vin, og fikk raskt suksess med både hvit, rosé, rød og musserende vin. I dag lager vinhuset kun musserende, men hele tolv forskjellige fra tørre til søte, også flere som er sertifisert økologiske. Druene som brukes er de samme som i Champagne, mest pinot noir og chardonnay, men i tillegg også de to mindre kjente burgunddruene gamay og aligoté.

Solgte seg ut i 2005

Sammen med sin sønn bygget André Delorme opp vinhuset til å bli ett av de største innen crémant i Frankrike. En ytterligere satsning ble satt i gang da de i 2005 solgte firmaet til en annen stor aktør innen fransk vin, Famille Piffaut Vins et Domaines. De installerte et helt ny «state of the art» produksjonsanlegg i kjelleren, ansatte de to dyktige vinmakerne Mathieu Joblot og Nadine Gublin og hevet kvaliteten ytterligere.

Begrepet Blanc de Noirs på dagens kalendervin betyr at den er en hvit musserende laget på rødvinsdruer, her pinot noir og gamay. Men se ikke bort fra at det er lurt inn en liten andel chardonnay og aligoté. Dette er en Brut musserende, hvilket betyr en aldri så liten andel restsødme. Koblet opp mot struktur, fylde og rikhet som de røde druene gir, og syrligheten fra de hvite, gir det en musserende vin som er anvendelig også til mye mat. God som aperitiff, enda bedre til sjømat og lyst kjøtt, et alternativ til riesling eller champagne til ribben også.

Lett kremet stil, fine bobler, duft og smak av røde bær (bringebær, jordbær og rips) samt sitrus. Innslag av røde epler, kjeks, urter, blomster og mineraler.

P.S. Norge er det største markedet for musserende fra Delorme, og porteføljen her teller de fleste varianter av hvit og rosé crémant, også på småflasker (0,375 l) og i større format (1,5 og 3,0 liter).

Luke nr. 21 – VinPuls Julekalender 2022

Noen viner går aldri av moten. Hovedgrunnen er nok at de alltid leverer det folk forventer når de kjøper dem. Dessuten at de er tro mot det de har vært, at de viser hvor de kom fra og ikke faller for fristelsen til å fornye seg bort fra det opprinnelige. Vinen som vi finner bak luke 21 i VinPuls Julekalender 2022 er akkurat en slik vin. Bodegas Marqués de Riscal Reserva 2018 (varenr. 642401, kr. 239,90 i basisutvalget) er en erketypisk Rioja-vin og kanskje verdens mest kjente spanske Reserva-vin. Til og med de tynne gulltrådene som er spunnet rundt flaske og etikett er fortsatt på plass.

Så skulle man tro at eierne bak Marqués de Riscal er låst i gamle tradisjoner og ikke ønsker å fornye seg. Men det er faktisk tvert imot. Få vinhus i Rioja har vist samme evne og vilje til endringer og nysatsninger som Riscal-eierne. «Guggenheim-hotellet» (samme arkitekt, kanadiske Frank Gehry) som er reist vegg i vegg med de over 100 år gamle opprinnelige produksjonsbygningene og kjellerne er en manifestasjon på nettopp det.

Det er et arkitektonisk mesterverk med et bølgende titantak som skifter farve med sollysets vandring på himmelen og egentlig ligner på en vinmark i fullt flor. Luksushotellet inneholde både vinspa og Michelin-restaurant og er blitt en egen turistattraksjon som trekker tusenvis av nye besøkende til Rioja og Riscal.

Blant de eldste vinhusene i Rioja

Marqués de Riscal er ett av de eldste vinhusene i Rioja, etablert i årene 1856-1858 og med lansering av sin første vin i 1860. De har vært pionerer på mange områder, bl.a. ved tidlig å etablere seg i Rueda og gjennom sine investeringer der har de sørget for å løfte Rueda til å bli en kvalitetsregion for hvite viner på verdejodruen.

Men det er vinene fra det imponerende anlegget ved landsbyen Elciego som er hovedsatsningen og stoltheten til eierfamilien. Alle bygningene der utgjør i seg selv en egen liten landsby som er døpt La Ciudad del Vino (vinbyen), med det femstjerners Riscal-hotellet som selve juvelen i vinsmykket.

Marqués de Riscal Reserva 2018 er laget på 97 prosent tempranillo-druer, de fleste høstet i vinmarker med vinstokker som er 60-80 år gamle. Så er det litt mazuelo- og graciano-druer i den også, også de fra gamle vinstokker. Det sies at ved siden av Penfolds i Australia, så er det ingen vinhus som har så mange gamle vinmarker som nettopp Riscal. Det gir muligheter til å høste råstoff av høyeste kvalitet.

Denne Reserva-vinen er Spanias mest solgte og leverer akkurat det du forventer av en slik vin. Her er det modne frukter, både røde og mørke bær, det er fruktsødme uten at vinen er søt, det er varmt jordsmonn og krydder, noe lakris og tørket frukt, urter og pent integrerte fataromaer. En vin man gjerne serverer til lam og smakfull kjøttretter, men som mange nok synes er fortreffelig bare til kos eller til godt modne oster også.

Luke nr. 20 – VinPuls Julekalender 2022

Den store diskusjonen om hva vi skal drikke til julematen kan gjøres kort: Champagne eller riesling! Med riktig valg innen disse kategoriene vil du kunne finne viner som passer til det meste, uansett om det er ribbe, pinnekjøtt eller torsk som står på julemenyen.

Luke nr. 20 i VinPuls Julekalender 2022 byr på en gammel, god kjenning på riesling-druen. Sjekk bare varenummeret den har på Vinmonopolet (888-01), så vi du forstå at denne har vært listeført i basisutvalget i mange tiår. Og det fortjener Trimbach Riesling 2019 (varenr. 88801, kr. 215,00 i basisutvalget) så absolutt. Klassisk, ren, tørr, elegant og generøs Alsace-riesling som er mer en matvin enn en drikkevin.

Maison F.E. Trimbach er ett av de eldste og historisk viktigste vinhusene i Frankrike, etablert i Alsace i 1626 av Jean Trimbach. Han kom fra en familie som hadde utvandret fra Sveits for å jobbe i sølvgruvene i Ste Marie-aux-Mines. Vineventyret startet i landsbyen Riquewihr, dernest hadde man i noen år tilhold i Hunewihr. Siden 1926 har far og sønn fulgt etter hverandre gjennom 13 generasjoner frem til der man er i dag i landsbyen Ribeauvillé (fra 1920). I tråd med samfunnsutviklingen har også kvinnene nå fått slippe til, selv om det er brødrene Pierre (vinmaker) og Pierre (eksport og makedsføring) som fortsatt lager vinene og drifter vinhuset.

Nå har også kvinnene fått slippe til

Yngste generasjon hos Maison F.E. Trimbach er nå Pierres døtre Anne (fra 2008) og Frédérique (fra 2016), som sammen med barna to Jean, søskenbarna Julien (fra 2014) og Pauline (fra 2021), får større og større ansvar for å drifte vinhuset videre. Ikke minst Anne er godt kjent for oss i Norge etter utallige besøk og smakinger her, bl.a. på VinPuls-messer og VinPuls-kvelder.

Bokstavene F.E. i firmanavnet står for Frédéric Émile Trimbach som i 1898 dro til den viktige Brussel International Wine Fair og returnerte med messens beste utmerkelse for sine viner. Han er naturligvis hedret og minnes med en av Trimbachs aller beste viner, Cuvée Fréderic Émile Riesling som kom i første årgang i 1967.

Lager en av verdens beste hvite viner

Trimbachs mest berømte vin er Clos Ste. Hune Riesling, som kommer fra en plot på 1,67 hektar i vinmarken Grand Cru Rosacker i Hunawihr. Den har vært i Trimbach-familiens eie i over to hundre år. Clos Ste Hune ble lansert allerede i 1919 og mange eksperter har den ofte med på listen over verdens beste hvite viner. En vin med et utrolig langt lagringspotensial. Ikke prøv den før den er minst 8-10 år gammel, men vent helst enda lenger. Produksjonen er på kun 7000 flasker i året.

Men her og nå deres «vanlige» riesling som også klart definerer Trimbach-stilen som først og fremst handler om ren frukt, stram mineralitet, eleganse, fin friskhet og kraft. Dessuten skal de ikke ha eikepreg, det er frukten som skal skinne. Forvent en vin som er umiddelbar og presis, og som viser frem modne aromaer fra eple og sitrusfrukter, i kombinasjon med god mineralitet og med innslag av urter, blomster og noe petro. Utmerket ikke bare til tradisjonell julemat, men også til fisk, skalldyr og lyst kjøtt.

Luke nr. 19 – VinPuls Julekalender 2022

Felicidades al Rey Lionel Andrés (Leo) Messi! Felicidades a la selección Argentina! Endelig kom fotballen hjem igjen. Og det må feires! Så vi åpner luke nr. 19 i VinPuls Julekalender 2022. For da kan vi sprette korken og helle ekte argentinske vinbobler i glassene. Alma 4 Chardonnay 2016 (varenr. 9611301, kr. 194,00 i basisutvalget) er en «blanc de blanc», altså en musserende vin laget utelukkende på én hvit drue, nemlig chardonnay. Perfekt til å skåle for de nye verdensmestrene i fotball med. Produsenten bak er Familia Zuccardi, en vinprodusent som både vokser i størrelse og stadig lager bedre og bedre viner.

På en av mine første vinturer til Argentina, i 2003, ble jeg sittende flyfast i Madrid i nærmere tre døgn i påvente av at det spanske flyselskapet Iberia skulle finne det for godt å booke meg inn på et nytt fly, etter at de kansellerte min opprinnelige avgang. Forsinkelsen førte til at flere av de vinhusbesøkene jeg hadde avtalt måtte avlyses.

Ville vise meg ståltankene sine

Men en produsent ville ikke godta at jeg ikke kom innom, nemlig José Alberto Zuccardi, sønn av Alberto Victorio som etablerte vinhuset Zuccardi i 1963. José Alberto var ivrig på telefonen etter at jeg hadde ankommet Mendoza, og vi endte opp med at han skulle hente meg neste dag kl. 07.30 på hotellet. Dermed kunne jeg rekke en omvisning og smaking hos Zuccardi før jeg skulle begynne på dagens planlagte rundreise til andre produsenter.

Det ble et besøk som fortsatt sitter sterkt i minnet. En utrolig engasjert, inspirerende og visjonær vinprodusent som med stor stolthet viste meg rundt på Bodega Santa Julia (oppkalt etter farens eneste datter, Julia, født i 1982). Jeg rakk også å smake meg gjennom et titalls viner.

Dette var for snart tyve år siden, og mange argentinske vinhus slet fortsatt med kjellere og utstyr som hadde sett sine beste dager. Så blant tingene José Alberto ville vise med var hans oppgraderte produksjonskjeller, med nye rustfrie ståltanker på rekke og rad. Zuccardi var mer enn klar for et betydelig kvalitetsløft. Dessuten var han stolt over at han tenkte nytt og i 1990 hadde plantet druer som frem til da ikke hadde vært vanlige i Argentina, som caladoc, ancellotta, graciano, bourbulenc, aglianico, albariño og falangina.

Opptatt av miljø, bærekraft og solidaritet

I dag er Zuccardi med sine to vinhus Bodega Santa Julia og Bodega Zuccardi Valle de Uco Argentinas største økologiske produsent. Familien har også vært tidlig ute med naturviner, for innovasjon står høyt opp på deres agenda, sammen med bærekraft, miljøansvar og solidaritet. Zuccardi setter i gang prosjekter, bl.a. Fair for Life som gjør fattige familier i nabolaget i stand til å komme i aktivitet og tjene penger.

Porteføljen til Familia Zuccardi teller alt fra musserende via hvitvin, rosévin, rødvin og søte viner. Dagens utvalgte lukevin, Alta 4 Chardonnay 2016, er prosjektet til Sebastián Zuccardo, tredje generasjon siden 1963. Han har studert og jobbet i Champagne, og fant i høytliggende vinmarker i Tupungato perfekte forhold for å lage god musserende vin i hjemlandet. Vinen har hatt 30 måneder på bunnfall før degosjering. En aromatisk, tørr og syrefrisk musserende. Lett utviklet frukt, myke små bobler, kremet konsistens. Smak av modne epler, bakt sitrus, blomster, kjeks og urter. Skål, Leo!

Luke nr. 18 – VinPuls Julekalender 2022

Gårdsproduksjon av sider, eller cider som den benevnes internasjonalt, ser ut til å ta opp kampen med mikrobryggeriene og kan bli “den nye vin» fremover. Det skjer utrolig mye spennende på siderfronten akkurat nå, og flere tilvirkere har vind i seilene, både her hjemme og i nabolandet Sverige. Under den årlige Nobelbanketten i Stockholm nylig var en iscider fra Norrland blant vinene som ble servert gjestene. Det var første gang i bankettens 121 år lange historie at en svensk «vin» ble servert. Flaks for oss da at nettopp Brännland Iscider 2021 (varenr. 5608702, kr. 260,00 for 37,5 cl i basis) er gaven vi finner bak luke nr. 18 i VinPuls Julekalender 2022. Så har vi et alternativ til dessertene og/eller ostene vi skal servere i julen.

Cidre de Glace er det offisielle og opprinnelige navnet på denne typen drikke. Den oppsto i Quebec-traktene i Canada, hvor man delvis har mye av det samme klimaet vi opplever her i Norden. Helt greit for å dyrke epler, men forkjølig for drueproduksjon. Men det var en vinmaker, Christian Barthomeuf, som i 1989 laget den første ice cideren, inspirert av teknikkene man bruker i Tyskland for å fremstille eiswein. Barthomeuf kalles derfor for «the farther of ice cider».

Så tok det ytterligere ti år før man i 1999 fikk se den første flasken hvor de kanadiske myndighetene hadde godkjent en lansering fra produsenten La Ciderie St.-Nicholas hvor den eplebaserte drikken med betegnelsen Ice Cider. I dag er det 60 produsenter av is sider i Canada.

Kronglete vei mot suksessen

Folkene bak Brännland Iscider hadde også en kronglete vei mot den store kvelden da cideren deres ble servert på Nobelbanketten nå i 2022. Det hele startet i 2011 i Vännâsby utenfor Umeå. De første årene var det «vanlig» cider de satset på. Men etter to år med utprøvninger, mislykte forsøk og mye grubling, kom man frem til at det beste man kunne gjøre med epler dyrket i det kjølige norrländske klimaet var å forsøke å lage iscider. Det viste seg å være et riktig veivalg.

Nå er dagens kalendervin å finne både på Systembolaget og Vinmonopolet, og på topprestauranter som The Fat Duck, Arzak og Hotel de Ville Crissier. Verdt å merke seg er også at den er rimeligere i Norge enn i Sverige (260,- mot 279,- kroner).

-Jeg hadde et mål om at vi en dag kunne få servere iscideren vår på Nobelbanketten. Og når vi nå går mot vår tiende årgang er vi altså der. En tydelig bekreftelse på på Brännland Isciders kvalitet. Vi tar svensk vin til et nytt nivå, sier en meget stolt og fornøyd Andreas Sundgren, grunnlegger og daglig leder ved Brännland Iscider

Høstet eplene i februar og mars

Brännland Iscider er laget på eplesortene mutsum, belle de boskoop og Ingrid Marie. Det er alltid 100 prosent lokaldyrkede epler i kombinasjon med norrländsk kulde som er resepten. De ferdige produktene skal ha en alkoholstyrke mellom 7 og 13 prosent (denne har 9,5%), og restsukkernivået kan ikke være under 130 gr/l (denne har 140 gr/l). Og alt skal være så naturlig som mulig. Ingen tilsetting av farve, alkohol eller sukker er tillatt. Eplene for 2021-årgangen ble høstet i februar og mars.

Som nevnt innledningsvis er dette noe du enten kan nyte uten noe til, rett og slett en meditasjonsvin. Men den er absolutt best i kombinasjon med fruktdesserter eller modne oster, samt foie gras. Det høye sukkerinnholdet blir flott balansert av en super syre, hele 16,5 gr/l. Heia Sverige!

Luke nr. 17 – VinPuls Julekalender 2022

Heng opp mistelteinen, sørg for at du har fått blesse tu belgen, for da blir det bærre lekkert! Akkurat nå er det innspurt i «The Julekalender» igjen, for ørtende gang siden premieren på TV2 i 1994. Tidenes absolutte kultklassiker når det gjelder førjulsunderholdning fenger nok en gang en ny generasjon (og alle gamle fans!). Og jammen dukker det ikke opp en link til serien «The Julekalender» når vi åpner luke nr. 17 i VinPuls Julekalender også. For der finner vi akevitten By Brenneri Nåsåvitt (varenr. 12387102, kr. 412,50 i tilleggsutvalget). Hvordan Travellin’ Strawberries holder koken kan vi bare undre oss på, men kanskje er det med en styrketår av nettopp nåsåvitten? Bob, bob, bob – ikke sant?

Det kommer ikke helt frem i TV-ruta hva slags brennevin den mystiske handelsreisende Benny drikker når han kommer på besøk (og blir boende) på gården til potetbonden Olaf Sand (Ivar Gafseth) og fruen Gjertrud (Tore Johansen). Men noe sterkt og godt må det være, for han forvandles jo umiddelbart til en vampyrlignende skapning som får hoggtenner og briller på skeiva. Ikke rart skikkelsen skapt av Erling Mylius fortsatt skremmer vettet av små barn. En Nåså er en fyr som ser ut som et vanlig menneske, men som viser sitt sanne jeg når de drikker alkohol.

Akevitt med Nåså-etikett fra Skottland

Nåsåvitten vi fant bak kalenderluka dukket opp rent tilfeldig, og er altså ikke et markedsføringskonsept skapt for å melke TV-serien. Tore Johansen forteller til VinPuls at han etter en konsertfest på Øysand samfunnshus fikk en gave fra en dame fra Melhus som var på arrangementet. «Denne må du åpne når du kommer hjem», var beskjeden.

Innholdet i pakken viste seg å være en flaske akevitt påsatt en etikett fra Skottland som viste nettopp en nåså. Tore tenkte straks at dette kunne det være verdt å gjøre noe mer med. Han konsulterte restauratør og brennevinsekspert Roar Hildonen som var enig og som anbefalte Tore å ta kontakt med By Brenneri på Steinkjer. Der var responsen like positiv, så etter en runde med smaksprøver og testing var «By Brenneri Nåsåvitt klar for lansering.

Noe også damer kan kose seg med

-Jeg ville ha en akevitt som også damer kunne kose seg med, ikke en slik «attack-akevitt». Den måtte være god og rund, forteller Tore Johansen som nylig hadde en kort gjesteopptreden på årets 24-stjerners julekalender på NRK.

By Brenneri Nåsåvitt er egentlig en klassisk allround-akevitt. Overraskende lys, lett gyllengul på farve, tiltalende duft hvor karve, anis og sitrus er mest fremtredende. Utover i smakspaletten kommer hint av koriander, dill, høy og fenikkel, mens avslutningen er lang og rund, med søt sitrus, karamell og vanilje. Lett å like (Terningkast 5 herfra, Tore!) Denne akevitten vil fungere godt med mye forskjellige julemat, men er like mye en helårsakevitt.

P.S.1: Travellin’ Strawberries har også laget sitt eget «Nåså Øl» ved Bryggeriet Frøya, og har i samarbeid med Dolmøy Seafood og By Brenneri fått laget nåsåvittgravet laks, sennepssau og spekepølse.

P.S.2: By Brenneri Nåsåvitt er i tilleggsutvalget, som betyr at du ikke kan bestille deg på nett, med må kontakte en butikk eller telefon til Polets kunderservice. Per i dag er den listeført i ti butikker rundt om i landet.

Luke 16 – VinPuls Julekalender 2022

“Der sku’ vi ha vøri, Karl”, heter det vel i en gammel revyvise. For når vi åpner luke nr. 16 i VinPuls Julekalender 2022, dukker det en flaske fra Sør-Frankrike opp. Og selv om det ikke er sommer i Languedoc akkurat nå, er det nok mer levelig der enn i kulde og snø her hjemme. Og så kunne vi ha besøkt trønderen Arnstein Hernes og sammen smakt på hans flotte Domaine de la Senche Cuvée Somi 2019 (varenr. 14101901, kr. 289,00 i BU). Arnstein og kona Tove kjøpte vingården Domaine de la Senche i starten av 2019, og har nå laget fire årganger med en hvit, en rosé og tre røde viner fra sin lille vingård, med et totalvolum på rundt 12 000 flasker i året.

Det var etter et hektisk yrkesliv i bl.a. oljebransjen at Arnstein og Tove byttet ut olje med vin, kjøpte en gammel vingård midt i den sørfranske landsbyen La Livinière og begynte å lage viner som både selges på Vinmonopolet og til kunder i flere europeiske land.

Dagens kalendervin, Cuvée Somi, er vinen som har imponert mest fra dette norskeide vinhuset, med medaljer fra flere messer. Det er en imponerende vin på syrah, grenache og carignan. Sòmi betyr drøm på occitansk, det gamle lokale språket i området. Kompleks og aromatisk vin med smak av kirsebær, plommer, blåbær. Lett fruktsødme (svisker), noe urter og krydder, floral. Innslag av tørket frukt, lakris, fat og milde tanniner. Druene er hentet fra to forskjellige parseller, med ulikt jordsmonn, ved foten av Montagne Noir.

Fra fotball via olje til vin

Arnstein Hernes vokste opp i det som benevnes «Blomsterbyen» på Nardo i Trondheim. I ungdomsårene var han aktiv innen fotball, og spilte både gutte- og juniorfotball for Rosenborg. Ja, han hadde til og med ett år i A-stallen samme år som Nils Arne Eggen kom tilbake for sin andre trenerperiode i RBK i 1976.

Innen yrkeslivet har han vært innom både Oljedepartementet og jobber innen oljebransjen i Stavanger før han fikk jobb for det franske oljeselskapet Elf (senere Total), først i Stavanger, senere i Paris. Da hadde han truffet kona Tove som arbeidet innen barnevernet. Begge var svært glad i vin, en interesse de fikk dyrket til det fulle, først i Paris, så i Barcelona og senere under et 4-5 år langt opphold i Cognac hvor Arnstein var ansatt i vindivisjonen for norske Kverneland. Senere flyttet paret og to døtre hjem igjen til Stavanger, hvor Arnstein fikk jobb for et stort riggselskap.

-Allerede da hadde vi begynt å snakke om at vi skulle slå oss ned på en vingård og dyrke hobbyen vår da vi ble pensjonister. Jeg hadde fransk som arbeidsspråk, så det var naturlig for oss å lete etter en vingård i Frankrike. Vi startet i Bordeaux, men både prisnivået og beliggenheten på de tilgjengelige eiendommene gjorde at vi så oss rundt etter andre muligheter, fortalte Arnstein Hernes da VinPuls skrev om han første gang i desember 2021.

Kjøpte eiendom fra 1854 med 3,6 hektar vinmarker

Han har tatt sin «vinutdannelse» gjennom å ta WSET Diploma i London og deretter kurs ved universitetet i Bordeaux. Etter å ha sett på rundt 20 forskjellige eiendommer falt de i 2019 for Domaine de la Senche som ligger nesten midt i landsbyen La Livinière, med kort vei å gå til det meste de ønsker å ha i nærheten av seg. Eiendommen, med et hovedhus fra 1854, var i full drift, så det norske ekteparet kunne flytte rett inn, uten å måtte foreta renovering eller oppussing. 3,6 hektar med vinmarker, fordelt på seks forskjellige parseller, fulgte med gården. En av dem ligger i selve hagen, slik at man kan gå rett fra vinkjelleren og ut i vinmarken.

De har et fint liv som vinbønder, men har også erfart at det å drive en vingård ikke er så romantisk som de kanskje så for seg. Det er en del arbeid som skal gjøres både ute i vinmarkene og i kjelleren i løpet av året. Alt gjøres for hånd, og de driver etter økologiske prinsipper.

Landsbyen La Livinière, ligger nord for hovedveien mellom Toulouse og Montpellier, under appellasjonen AOC Minervois. Den har 521 innbyggere (2018-tall) og hører inn under Hérault département i Occitanie-regionen. Fra 1999 har de beste vinmarkene rundt landsbyen hatt sin egen klassifisering som Cru La Livinière. De jobber med forskjellige druer, for de hvite er det vermentino og viognier, for de røde cinsault, syrah, grenache og carignan. Den eldste vinmarken (fra 1966) er beplantet med carignan, mens de øvrige druetypene har vinstokker som er 25-30 år gamle. Avkastning er svært lav, rundt 28 hektoliter per hektar. Vi søker kvalitet, sier Arnstein Hernes.

Luke 15 – VinPuls Julekalender 2022

Brødre kan krangle, men de kan også utfordre, utvikle og støtte hverandre. Dagens lukevin er et godt eksempel på det. Gebrüder Nittnaus Pinot Noir Selection 2021 (varenr. 13875801, kr. 169,90 i basis) er en herlig, fruktdrevet og rimelig pinot noir. For brødrene Hans Michael og Andreas Nittnaus fra landsbyen Gols i Burgenland, Østerrike, har funnet ut at samarbeide gir de beste resultater. Ut fra pris og kvalitet leverer de en pinot noir-utgave som signaliserer at også Østerrike kan være med på pinot noir-galoppen som nå rir vinverdenen.

Etter at familien Nittnaus i over 300 år hadde eid vinmarker, men kun dyrket druer til salg, bestemte de seg i 2019 for å starte Weingut Gebrüder Nittnaus. Med pappa Hans og mamma Christine som støttespillere har de på få år opparbeidet seg et godt rykte med en portefølje som teller nærmere 30 forskjellige viner. Alt de gjør er bærekraftig og etter økologiske prinsipper. Egen kompost og mye blomster og ville urter mellom vinrankene er blant grepene de har tatt.

“En Guds gave til de som vil lage vin”

Burgenland-regionen i Østerrike, 40 minutters kjøring sørøst for hovedstaden Wien, er blant Europas mest spesielle vinregioner. Et variert og rikt jordsmonn, rundt 300 soldager i året og ikke minst nærheten til den store innsjøen Neüsiedlersee på grensen mot Østerrike, gjør at mange vinmakere sier rett ut at det er en Guds gave å kunne jobbe med vin der.

Brødrene Nittnaus er svært enige i dette. I tillegg kan de lage viner med flotte østerrikske druespesialiteter som zweigelt, blaufränkisch, st. laurent, grüner veltliner, welshriesling, scheurebe og muscat ottonel. Samt internasjonale druer som merlot, cabernet sauvignon, pinot noir, chardonnay og sauvignon blanc. Spredt rundt på seks forskjellige lokaliteter/vinmarker i det pannoniske landsskapet har de mange valgmuligheter når det handler om å finne riktig jordsmonn og mikroklima til hver enkeltdruesort.

Har lansert en “tørrmodnet” rødvin

Med ungdommelig pågangsmot og djervhet jobber de både tradisjonelt og eksperimentalt. Rødvinen Dry Aged Red er et eksempel på det siste. Der har de høstet utvalgte drueklaser av godt modnet blaufränkisch, tørket druene i seks uker i små trådkasser og deretter latt mosten gjære i fire uker før vinen ble gitt 18 måneder på fat. I Italia kalles dette appassimento. Resultatet er blitt en rødvin brødrene mener godt kan lagres i tyve år.

Men det meste av det Weingut Gebrüder Nittnaus sender ut på markedet er viner som først og fremst viser den flotte frukten druer dyrket og høstet i Burgenland byr på. Det gjelder både røde, hvite og søte viner. For med naturlig edelråtesopp (botrytis) pga høstlig fukt og tåke rundt Neusiedlersee, er det få steder i Europa som egner seg bedre til søte dessertviner. Nitthaus-utgaven av trockenbeerenauslese er laget på druene grüner veltliner og scheurebe.

Men i dag altså en fruktdrevet pinot noir. Gjæret med skallkontakt, deretter gitt et opphold på ståltank i ett år før flasketapping, uten filtering. Resultatet er en vin med fersk rødbærfrukt (rips, bringebær og jordbær), med innslag av mørke bær, lett vegetal, mot urter, blomster, bladverk og krydder. En vin med bredt brukspotensial, som fugl, grillet svinekjøtt, rike fiskeretter, pizza og pasta.

Luke 14 – VinPuls Julekalender 2022

Det er en stor omveltning på gang innen spansk vinindustri, med stort fokus på å bringe frem lokalt særpreg og spesialiteter. Mange spennende og originale viner fra «nye» vinområder kommer på markedet, laget på lite kjente druer fra enkeltvinmarker, gjerne tappet i svært begrenset volum. Produsenten Bodegas Murviedro i Valencia viser gjerne frem druer som bobal, merseguera, malvasia og monastrell. Bak dagens kalenderluke nr. 14 i VinPuls Julekalender 2022 fant vi Finca el Serrano Monastrell 2020 (varenr. 14660201, kr. 232,10 i BU). Den er en helt ny lansering, tappet på kun 9978 flasker. En fyldig, kompleks og bærfruktig vin, både intens og elegant.

Bodegas Murviedro sier selv at vinhuset ble etablert i 1927. Det er en sannhet hvor man har tatt seg visse friheter i forhold til historieskrivningen. Eierne bak vinhuset er familien Schenk fra Sveits, hvor Arnold Schenk startet med vin i hjemlandet i 1893. I 1927 startet han så sin første spanske vinproduksjon i Vilafranca del Penedès hvor han bl.a. laget cava. Etter hvert ble det også virksomhet i Valencia, Alicante og Utiel-Requena, og hovedkvarteret for Bodegas Schenk ble flyttet til Valencia, som hadde havn hvor Schenk kunne eksportere vinen sin ut fra. Helt frem til 1950 skjedde det med vin på tønner, men da startet de også egen flasketapping.

Endret navn fra Schenk til Murviedro i 1997

Fra 1997 har hovedsatsningen vært fra et flott anlegg i byen Requena, og i 2002 endret Schenk navnet på vinhuset til Bodegas Murviedro, som henspeiler på den gamle antikke muren som omkranset byen. Samtidig ble fokuset også gjort om til å løfte frem lokale druer, ikke minst rødvinsdruen bobal som ofte blandes med monastrell. Det er sistnevnte som brukes i dagens kalendervin.

Finca El Serrano er en enkeltvinmark med monastrell, planet i 1980. Den er på totalt fem hektar, og plantene vokser som busker i et jordsmonn preget av hvit sandstein og grus. Vinmarken er blant de høyestliggende i området, hvor det er svært tørt og karrig. Litt ekstrem-dyrking egentlig. Vinplantene gir derfor færre klaser, som igjen betyr høyere konsentrasjon av frukt i hver enkelt drue.

Vinmaker Juan José Muñoz ved Bodegas Murviedro forfekter minst mulig intervensjon når vinene skal lages. Å få frem terroirets fulle potensial er hans viktigste oppgave.  Det har han så absolutt klart med Finca El Serrano Monastrell 2020 som kapret gullmedalje på en stor vinmesse i Berlin kort tid etter at denne vinen var lansert.

Bruker franske foudres og barriques

I 2020 skjedde innhøstingen av druer fra 4. oktober, noe som er relativt sent så langt sydøst i Spania, der klimaet er en blanding av kontinentalt og middelhavsklima. Arbeidet i vinmarkene er gjennomgående økologisk med biodynamisk inspirasjon. Etter pressing, maserasjon og gjæring har vinen fått seks måneder på en blanding av franske foudres og barriques, altså store og små fat. Den er mørk rødlilla på farve, med intens moden frukt, mot mørke bær (solbær, bjørnebær, plommer), med innslag av krydder, mineraler, lakris, hengt kjøtt og fat. Super konsentrasjon, det meste fint balansert.

Monastrell er en mye brukt drue i noen av Spanias største vinområder, i beplantet volum er den nr. to etter garnacha. Internasjonalt kjenner vi druen som mourvèdre. Navnet Murviedro/Morvedre er faktisk et tidligere navn på den antikke byen Sagunt/Sagunto som ligger 33 km nord for Valencia, i et fruktbart område kalt Campo de Morvedre. Det er altså mye historie forbundet med både navnene monastrell og murviedro.

Luke 13 – VinPuls Julekalender 2022

Da Vinmonopolet fjernet den libanesiske ikonvinen Château Musar fra basisutvalget i september 2006, gikk vinfolk over hele landet mann av huse for å kjøpe den inn igjen. Det lyktes man med, og siden 2008 har denne legendariske vinen, som stadig flere her i Norge bare elsker, vært på plass i polhyllene. Det skulle bare mangle! I basisutvalget finner vi også vinen bak luke nr. 13 i VinPuls Julekalender 2022 – Musar Jeune 2020 (varenr. 5892201, kr. 239,90 i Basis). Den er, som navnet tilsier, en yngre bror av selveste legenden.

Det er ikke helt åpenlyst at Libanon skal kunne konkurrere med de store vinnasjonene i verden på topp kvalitet. Men så er det slik som man nå ofte sier i idrett, en du god nok er du kvalifisert, uansett alder (idrett) eller plassering (geografisk innen vin).

Kjente franske og ukjente libanesiske druer

I Bekaa-dalen i Libanon, på rundt 1000 meters høyde, vokser det vinplanter som gir druemateriell som gjør produsentene i dette krigsherjede landet i stand til å lage flotte viner. De har sin helt egen stil og sjarm, selv om det er internasjonale druer som cabernet sauvignon, syrah, cinsault, mourvedre og carignan som brukes. I de hvite utgavene også mer sjeldne, lokale druevarianter som obaideh og merwah, så lite utbredt at de ikke ble med i Jancis Robinsons «Guide to Wine Grapes» i 1996. I dag ville de nok ha vært med.

Château Musar er stjerneprodusenten i Libanon, vinhuset som har gjort at også mange andre produsenter har funnet et internasjonalt marked. Musar ble etablert i 1930 da Gaston Hochar plantet sine første vinstokker i Bekaa-dalen. Hvorfor akkurat der? Jo, fordi funn har vist at det allerede for 6000 år siden vokste drueplanter der. Og tempelet for vinguden Bacchus ble bygd nettopp der!

Det var først da Gaston Hochars sønn Serge returnerte fra Bordeaux i 1959 at vinproduksjon ved Château Musar ble virkelig tatt på alvor. Tyve år senere fikk Musar et slags internasjonalt gjennombrudd på en vinmesse i Bristol, da vinskribenten Michael Broadbent mente at Château Musar 1977 var messens absolutte «funn». Da forstå Serge at han hadde lyktes med prosjektet sitt.

Har hatt samme vinmaker siden 1991

Serge Hochar døde i en drukningsulykke i 2014. Nå styrer hans bror Ronald firmaet, sammen med Gaston (sønn av Serge) og Ralph og Marc (sønner av Ronald). Men den viktigste personen ved vinhuset er nok vinmaker Tarek Sakr som siden 1991 har laget den originale Château Musar etter en formel Serge nedtegnet i 1977.

Tross borgerkrigen som varte fra 1975 til 1990 i Libanon, og en del uro også etter det, har Château Musar lyktes med å lage vin i alle år utenom 1976 og 1984. Det kan være vanskelig å frakte vindruer ned fra Bekaa til Ghazir der Musar-anlegget ligger gjennom kuleregn. Også 1992 ble uten vin.

Musar Jeune ble lansert første gang i 2007, og kom da i både hvit, rød og rosé versjon. 2020-årgangen av den røde viser helt klart at den er i slekt med Château Musar, men denne er ueiket og mer rett frem når det kommer til frukt. Innslag av solmodne solbær og blåbær, masse varmt krydder (eksotiske kryddersorter som kanel og kardemomme), men også sjokolade, fiken, mandler, rosin og tobakk. En vin som viser personligheten og originaliteten til viner fra Libanon.

Luke 12 – VinPuls Julekalender 2022

Dagens lukevin er Fèlsina Vin Santo del Chianti Classico 2013 (varenr. 6390802, kr. 369,90 for 37,5 cl i basisutvalget). Jo nærmere vi kommer selveste julaften, jo mer tenker jeg at det er tid for å trekke frem de virkelig spesielle vinene. Italienske Vin Santo er en slik vin. På norsk kan navnet oversettes som «hellig vin». En søt delikatesse som er helt utrolig god i kombinasjon med italienske oster som gorgonzola og parmesan, men like mye en dessertvin som kan passe til mange ulike desserter. Og så kan vi, som enkelte gjør, dyppe mandelkjeks (cantucci) i den, men jeg er enig med dem som mener det er barbarisk. Denne vinen bør helst ikke «besudles» av kjeks.

Historisk har en slags vin santo vært laget siden middelalderen. Og «prototypen», om man kan kalle den det, oppsto kanskje alt med grekerne og romerne for over tusen år siden. De blandet jo honning eller sukker i sur vin for å gjøre den mer drikkbar. Navnet vin santo kan henspeile til at de tørkede druene ofte blir presset i den hellige uke (påsken). Eller fordi vinen er brukt i kirkelig sammenheng. Noen mener også at navnet kan være hentet fra den greske øya Santorino.

Vin Santo hører inn under det italienerne benevner passito-viner. Dette fordi de har vært gjennom en tørkeperiode før de presses (appassimento), altså likt det som skjer når amarone-viner produseres. Druene, som oftest de hvite malvasia bianca lunga og trebbiano toscana, legges i klaser på trehyller eller stråmatter fra de plukkes om høsten og frem til minst desember, ofte helt til mars/påske.

Etter skånsom pressing fylles den rike, søte juicen så over på små fat (caratelli) som tar fra 50-100 liter. Sammen med juicen får fatene også tilsatt en slags «madre» (morvin), som er en blanding av eldre vin og bunnfallet etter tidligere årganger. Så får fatene, som ikke er fylt helt opp, ligge på loft med varierende temperatur etter sesongene i minst 2-3 år. Dagens lukevin har som nevnt fått syv års fatlagring. Fatene kan være laget av eik, men ofte også av kastanje, kirsebær, akasia eller einer. Når en vin først har inntatt fatene, kan ikke vinmakeren lenger kontrollere så mye, da lager vinen seg selv. Men alle fatene vil ha forskjellig utvikling, så den endelige blendingen er igjen et viktig håndverk.

Produsenten Fèlsina er blant de nye «stjernene» i Chianti og Toscana. Etablert i 1966 da Domenico Poggiali Fèlsina kjøpte en stor gård som i tillegg til vinplanter også hadde mye frukt- og oliventrær. Gjennom årene, ved hjelp av dyktige konsulenter og et ønske om å lage kun kvalitetsvin, utviklet Domenico Fèlsina vinhuset på imponerende vis. Gjennombruddet kom i 1983 da vinene Fontalloro og Rancia ble lansert. I dag er sistnevnte en av de mest ettertraktede vinene i Toscana.

Fèlsina Vin Santo del Chianti Classico 2013 ble lansert i basislisten i november i år. Akkurat det skal Vinmonopolet ha skryt for. Det gjør at en av Italias beste dessertviner er tilgjengelig for et større publikum. Dette er en søt (202 gr/l restsødme), delikat, kompleks og flott utgave av Vin Santo. I tillegg til 45% malvasia og 25% trebbiano er det også brukt 30% tørkede sangiovese-druer. Vinen har som nevnt totalt hatt syv år på små fat. Vinen er lys kopperfarget, fremstår pent balansert og harmonisk, med duft og smak av tørket tropisk frukt, honning og krydder. I glasset kommer det aprikos, ananas, rosiner, sitrus, marsipan, karamell, lakris og fat. Jula er reddet med denne vinen på plass i vinskapet!

Luke 11 – VinPuls Julekalender 2022

Så åpner vi luke 11 i dag. Og finner at dagens julekalender-vin er en hvitvin fra Bordeaux, Ambre de Maltus Bordeaux Blanc 2020 (varenr. 14701001, kr. 250,00 i BU). Dette er en type vin du kanskje ikke så ofte kommer borti? Alle vet vi at noen av verdens beste røde viner kommer fra Bordeaux. Og at det er få søte, hvite viner som kan måle seg med dessertvinene fra Sauternes. Men hvorfor er det så få som snakker om de tørre hvite vinene fra Bordeaux? La gå at volumet er lite sammenlignet med rød Bordeaux, men kvaliteten på de beste er topp, og jakter du på god hvitvin til mat, så har du mange kandidater blant hvit Bordeaux.

Hvitvinen Ambre de Maltus er laget ved familie-vinhuset Earl des Vignobles du Château des Landes. Der styrer nå tredje generasjon, ekteparet Nicolas og Sabrina Lassagne, en virksomhet som omfatter tre forskjellige slott i Lussac Saint-Emilion og Lalande de Pomerol.

Det opprinnelige slottet hvor det hele begynte var Château des Arnauds, en liten eiendom som bestefar til Nicolas, Paul Lassange kjøpte i 1952. Der fulgte det med to hektar vinmarker beplantet med merlot. Paul Lassagne handlet inn ytterligere fem hektar under sin tid i sjefsstolen, mens sønnen Daniel Lassagne tok det store steget mot å skape ett viktig vinhus da han overtok Château des Landes med 27 hektar vinmarker. Der var det også kun rødvinsdruer i vinmarkene, merlot, cabernet sauvignon og cabernet franc.

Først da Nicolas Lassagne kom med i 2001, og etter hvert fikk kjøpt Château Maltus med tre hektar vinmarker i Lalande de Pomerol, ble det aktuelt for familien å lage hvitvin. Ambre de Maltus består av 90% sauvignon blanc og 5% sémillon. Det er disse druene som gjelder for hvitvin i Bordeaux. Både for tørre og søte utgaver. Sémillon er egentlig en alt for ofte oversett drue, for den er i stand til å skape utrolig flotte og lagringsdyktige hvite viner. Hunter Valley i Australia er blant regionene ellers i verden som har klart å ta ut dette potensialet.

Men i Bordeaux trenger den ofte å blendes med sauvignon blanc. For der sémillon gir fedme og dybde, men kan bli litt for anonym og blek, står sauvignon blanc for det aromatiske og for syrefriskheten. Sammen er de imidlertid ofte dynamitt. Her får vi en utgave som både har vært gjæret på fat og som deretter fikk modne på fat i ytterligere seks måneder før flasketapning. Eikepreget er tydelig, og både druer og fatlagring har gitt en nydelig, gylden farve. Aromaene går i retning av hvit fersken og sitrusfrukt, med et hint av urter, smør, nøtter og honning. Prøv den mot grillet, smaksrik sjømat eller lyst kjøtt.

Luke 10 – VinPuls Julekalender 2022

Allerede for tyve år siden skrev jeg at den argentinske rødvinen Carrascal fra produsenten Bodega y Cavas de Weinert var blant Polets beste kjøp. Det har den vært siden da, og den er fortsatt en favoritt blant mange når de beste vinene under 200 kroner skal kåres. Men Weinert har også mange andre kandidater hvis man leter etter spesielt gode opplevelser på Vinmonopolet.

Dagens julekalender vin er en slik vin: Cavas de Weinert Gran Vino 2011 (varenr. 9494401, kr. 300,00) er rett og slett den ultimate julevin. Prefekt som gave, perfekt til julekos, perfekt til mye av den gode maten du skal spise i løpet av jule- og nyttårshelgen. Og perfekt for kjellerligge. Dette er egentlig en vin som varer mye lenger enn til påske!. Tross sine 11 år på fat og flaske kan den både nytes nå og puttes unna i nok et tiår hvis man ønsker å ha noe godt i kjelleren. Selv har jeg fortsatt 2001-årgangen liggende. Gleder meg til å prøve den i løpet av juleferien.

Fra Brasil, investerte i Mendoza

Jeg oppdaget Weinerts viner rett etter at de ble lansert i Norge i 1999. Noen år senere dro jeg til Argentina og Mendoza for å besøke produsenten. Der traff jeg grunnleggeren, Don Bernardo Weinert, egentlig fra Brasil (med tyske aner), men så forelsket i Mendoza at det var der han startet sitt vinprosjekt. Som var å lage vin i verdensklasse, med fransk inspirasjon. Han kjøpte tidlig på 1970-tallet et nedlagt spanskeid vinhus, investerte og renoverte hus, produksjonsanlegg og kjellere, og ansatte en av Argentinas beste ønologer. Resten er som det ofte heter, historie. Da Robert Parker fikk smake Weinert Malbec Estrella 1977 og omtalte den som sin «husvin», våknet også de internasjonale vinkjennerne.

Cavas de Weinert Gran Vino 2011 er en typisk, stor Weinert-vin. Drueblenden er cabernet sauvignon, malbec og merlot, men like viktig er behandlingen vinen får etter at gjæringsprosessen er unnagjort. Først tre år på store franske, brukte fat (2000-6000 liter), deretter minst fem år på flaske før den slippes på markedet. Akkurat dette er selve konseptet til mye av det Weinert gjør, som kan oppsummeres med ett ord: tålmodighet.

Kjelleren er en gullgruve

Weinert-kjelleren er rett og slett en gullgruve av eldre viner, ofte ligger de på fat i flere tiår. Derfor kan dagens sjefsvinmaker hos Weinert, sveitsiske Hubert Weber, fra tid til annen lansere spesialutgaver med viner hentet fra eldre fat i kjelleren. Kun i begrenset volum naturligvis. Vel verdt å plukke opp når de er tilgjengelig.

Dagens utvalgte vin har fått ytterligere noen års lagring etter de åtte obligatoriske, så den er pent avrundet nå, men først og fremst kompleks, karakterfull og fyldig. Smak av modne solbær, røde epler, friske moreller, samt plommer og svisker. Dessuten innslag av lakris, skogbunn, lær og trevirke. Kjøttfull, elegant og med lang avslutning.

Magasinet Wine & Spirits hadde i 2020 Bodega y Cavas de Weinert på sin liste over verdens 100 beste vinprodusenter. I tillegg var Weinert topp 3 blant vinhus fra Argentina. I Norge har mange hatt dette vinhuset som favoritt i to tiår. Det er nok en status som kan holde seg i nye tiår.

Luke 9 – VinPuls Julekalender 2022

Med Kong Vinters tøffe grep rundt Norge akkurat nå, er det lett å drømme seg tilbake til opphold i sydligere strøk. Selv har jeg hatt mange gode opplevelser i Andalucía, en region som byr på det meste av kultur, historie, natur og sjarmerende landsbyer. For ikke å snakke om mat, råvarer, restauranter, barer og vinprodusenter. Ett av mine beste funn har vært vinene til Bodegas Horacio Calvente i den lille, hvite «pueblo» Jete. Hans tørre, hvite Guindalera Mountain Wine på moscatel-druer er med i boken «1001 viner du må smake før du dør» samt at den var på vinkartet i nå nedlagte El Bulli, i mange år kåret til verdens beste restaurant.

Men Calvente-vinen som skjulte seg bak luke 9 i VinPuls Julekalender 2022 var ikke den hvite. Det var derimot en rødvin, ofte kalt juvelen i Calvente-porteføljen: Calvente Castillejos Tinto 2016 (varenr. 9680801, kr. 335,00 i BU). En konsentrert, fruktig og smaksrik vin med solid bærfrukt, gjennomgående moden frukt, mot jordbær, sorte kirsebær, blåbær og plommer. Innslag av lakris, krydder (kanel og pepper), milde tanniner, god lengde. Drueblenden er cabernet sauvignon, syrah, merlot og petit verdot, druer som har dominert i vinmarkene i Granada-provinsen i lang tid.

Mountain fra Granada-provinsen

Bodega Horacio Calvente har satt betegnelsen «Mountain Wine» på vinene de lager. Og det kan de gjøre med rette. Vinmarkene ligger på høyder mellom 800-1200 m.o.h. i bratte fjellsider hvor det ofte er nødvendig å bygge terrasser. Mange ser likheter med Priorat når de besøker vinhus i Granada-provinsen. Ikke langt unna Calvente holder vinprodusenten Barranco Oscuro til. De lager en vin fra Europas høyeste vinmark, Cerro Las Monjas, på 1368 meter over havet.

Horacio Calvente jobbet som entreprenør da han startet med vin rundt 1994. I nærheten av vinhuset i landsbyen Jete i Valle Tropical er det et lappeteppe av gamle vinmarker med mye forskjellige druer. I sin hvite Moscatel de Alejandria-vin henter han druer fra vinplanter som er over 100 år gammel opp mot 1200 meter over havet. Noen steder finner man vinstokker som nærmer seg 200 år. Ikke alle druetypene der har kjente navn. Lokalbefolkningen kaller dem ofte bare for «el tinto».

Gjør som maurerne gjorde

Vinmarken Castillejos ligger på 850 m.o.h. i et fjellområde kalt Sierra de Almijara, hvor maurerne hadde bosetning og hager for over 1000 år siden. Som Horacio Calvente uttrykker det: «Når maurerne fant ut at dette var et perfekt område for frukt og grønnsaker, så må det være et fint sted også for vinplanter». Det har han naturligvis helt rett i, og det viser også resultatet av druene han dyrker der. Castillejos er en imponerende vin fra en vinregion (Granada) som fortsatt er litt i støpeskjeen, til tross for at det har vært laget vin der (mest for eget bruk) i mange hundre år.

Bodegas Horacio Calvente var til stede på Høst-VinPuls 2022 i november, hvor datteren i huset, Judiht Calvente Perez holdt Master class og viste frem en portefølje som inneholdt musserende på henholdsvis moscatel de alejandria og chardonnay. Dessuten to hvite (en økologisk) på moscatel de alejandria og to røde, Guindalera og Castillejos. Hjemme i Andalucía har de også en halvsøt moscatel (Lovelia), en rosé på petit verdot (Rosa-O) og en ekstra rød (Laguin-Da). Calvente er en av flere produsenter som nå setter Andalucía på verdenskartet for vin. Å ha vinmarker på store høyder er en stor fordel med den temperaturøkningen vi nå opplever.

Luke 8 – VinPuls Julekalender 2022

Det er tid for å tenke på boblene vi skal ha til jul- og nyttårsfeiringen. Og mens prisene på det meste fyker i været, også på vin, er det en glede å kunne fortelle at bak luka i julekalenderen i dag fant vi en magnum champagne som både smaker godt og som dessuten er råbillig.

Når vi vet at det går to vanlige flasker på én magnum, tilsier prisen på Montaubret Champagne Brut Magnum (varenr. 13071905, kr. 519,90 i BU) at vanlig flaskepris blir kr. 259,95. Prisen er bare én grunn til å kjøpe denne fremfor cava eller crèmant til samme pris. Det finnes flere andre gode grunner også. Til syvende og sist er det jo bare champagne som er champagne!

Hvordan er mulig å selge champagne så rimelig, lurer du kanskje på? Svaret er at her er det lidenskapelige folk som står bak, vinbønder og vinmakere som ikke nødvendigvis skal tjene penger til nye, store biler eller flotte vinslott, men som er dedikert til én oppgave – og det er å lage best mulig vin fra råstoff som 140 familier leverer til vinhuset.

Det er altså et salgs kooperativ vi snakker om her, under navnet Les Champagnes Chassenay d’Arce. Som samtidig er betegnelsen på et lite område i Côte des Bar. Området favner 325 hektar med vinmarker og omfatter 12 landsbyer. Vinbøndene bor spredt, men hovedkvarteret ligger i landsbyen Ville-sur-Arce.

Fikk raskt med seg 50 vinbønder

Det var seks initiativtakere som sto bak da vinhuset ble etablert i 1956. De fikk med seg hele 50 vinbønder fra starten av. Så kom den ene druedyrkeren etter den andre til. Noen av dem hadde drevet med vinproduksjon gjennom flere generasjoner. Over 60 år senere er det altså hele 140 private druedyrkere som leverer druer og vin til hovedanlegget. Det gjør at man velge og vrake og kun bruke de beste druene og den beste vinen. Med et motivert og dynamisk team i kjelleren blir resultatet da som oftest bra. Selv kaller de seg et «Maison de vignerons», et klart signal om at vinbøndene som er medlemmer av kooperativet er de viktigste. Det er ute i hver enkeltes vinmark at grunnlaget for gode viner skapes.

Burgundsk jordsmonn – perfekt for pinot noir

Chassenay d’Arce ligger i den sørlige delen av Champagne, omtrent midt mellom Paris og Beaune i Burgund. Regionen kalles Aube og har et burgundsk jordsmonn, perfekt for pinot noir. Klimaet er mildt, noe som gjør at det går greit å få fullmodne druer der. Det kjenner vi igjen i vinene, med varm, bløt og moden frukt. Magnumutgaven som befant seg bak dagens julekalenderluke smaker deilige, saftige og modne gule epler, noe kjerne, med innslag av sitrus, blomster, gjærbakst og mineraler. Bløt og dempet mousse med lette bobler. 90% pinot noir skaper struktur og fasthet. Resten er 9% chardonnay og 1% pinot meunier. 18 måneders lagring på bunnfall.

PS: I tillegg til magnumutgaven av Montaubret Brut, så kan jeg anbefale også Montaubret Brut Vintage 2014 (mer tyngde og fylde) og Montaubret Brut Rosé (frisk rødbærfrukt).

Luke 7 – VinPuls Julekalender 2022

Når vind, sludd og snø presser på fra nordvest og du skjønner at vinteren er her, da lengter du – tross vissheten om at vi nærmer oss julefeiringen – gjerne til varmere strøk. Minner fra gode besøk i «Syden» presser seg frem. F.eks. fra opphold på den idylliske, unike og sjarmerende greske øya Santorini. Å sitte ute på terrassene ved de hvitmalte steinhusene på Santorini og se sola gå opp eller ned, med en god lokal vin i glasset, er utrolig vederkvegende. Og vinen du nyter kan godt være den som dukket opp bak dagens vinkalender-luke: Gaia Thalassitis 2020 (varenr. 9869101, kr. 285,00). Bedre lokal vin får du ikke!

Santorini må kunne kalles en av verdens mest spesielle «vinregioner». I et vulkansk, karrig, porøst og kullfarvet jordsmonn vokser den stedegne druen assyrtiko, på druestokker som aldri har vært angrepet av phylloxera (vinlusa), og som har hatt tilhold der i 3000 år. De har naturlig tilpasset seg det spesielle økosystemet og mikroklimaet der, med svært lite nedbør, lange solfylte dager, havtåke og en evigvarende vin som presser vinplantene til å holde seg lave. Faktisk graver man halvdype, små hull for plantene, der grenene vokser i en sirkel rundt rotstokkene og druene ligger skjermet under bladene. «Kouloura» er navnet på dette basketkurv-lignende beplantningssystemet.

Det er vel ingen overraskelse at Thalassitis-vinen fra Gaia, på 100 prosent assyrtiko-druer, passer best med diverse sjømat. Fisk (også sushi) og skalldyr i middelshavsversjoner smaker aller best til denne vinen, men produsenten Gaia Wines anbefaler også å prøve den med milde lammeretter, som lammestuing med sitronsaus.

Assyrtiko gir viner med sterk personlighet, som kan lagres lenge. Jeg drakk nylig en 2016-årgang som bare var helt herlig. Masse sjømineraler, litt saltaktig, men først og fremst fedme, tropiske aromaer, tørket frukt, blomster, honning og moden sitrus preger smaksbildet her. Og slå den gjerne over i karaffel en halvtime (minst) før den skal skjenkes, så vil du få en enda bedre opplevelse av den. Jeg skjønner godt at vinmagasiner som Decanter, Wine Advocate og Wine & Spirits jevnlig gir denne vinen over 90 poeng.

Gaia Wines disponerer eldre vinmarker (over 80 år gamle planter) i områdene Episkopi, Pyrgos og Akrotiri på Santorini. Selve vinhuset ligger nærmest ved strandkanten på østsiden av øya, mellom bosetningene Kamari og Monolithos. Produksjonsanlegget er i en opprinnelig industribygning fra begynnelsen av 1900-tallet, og brukt til produksjon av tomatpuré fra sherrytomater frem til Gaia Wines overtok og bygde det om til et moderne vinhus på 1970-tallet. I tillegg til vin, lager de også årlig rundt 1500 liter av en søt, aromatisk assyrtiko vineddik.

I tillegg til vinene fra Santorini har Gaia Wines også vinmarker på det greske fastlandet, i Nemea, der en annen, tradisjonsrik gresk druevariant, agiorgitiko, lager flotte røde viner. Men også hvite viner og rosévin finnes i porteføljen. Men akkurat i dag er det den hvite Thalassitis fra Santorino som gjelder.

Luke 6 – VinPuls Julekalender 2022

Jul og portvin hører sammen som hasselnøtter og nøtteknekkere. Fint derfor at luke 6 i VinPuls Julekalender inneholder to flasker portvin, en Graham’s Quinta dos Malvedos Vintage Port 2010 (varenr. 6508002, kr. 235,00 for 37,5 cl i BU) og en Smith Woodhouse Late Bottled Vintage Port 2010 (varenr. 1109301, kr. 289,90 for 75 cl i basis). Det gir meg en anledning til å forklare hva forskjellen er på de to variantene, og hva som kreves for at man kan sette årgang på en portvinsflaske. For det aller meste av portvin på markedet er ikke årgangsvin. Vintage Port utgjør faktisk bare tre prosent av totalen. Men viktigst av alt: Du bare MÅ ha portvin i skapet før jula ringes inn. Og da er det lurt bestille alt nå, så du ikke blir stående med nisseskjegget i postkassa (les: blir for sen eller tomme polhyller).

Hvorfor portvin? Jo, fordi det er så utrolig godt! Og fordi det skaper stemning. Tenk deg at du er ferdig med julemiddagen. Peisen er tent og dere setter dere ned rundt varmen med et ostefat, noen gode desserter, litt sjokolade, marsipan, nøtter eller annet knask. Ikke noe passer bedre da enn et glass portvin. Og aller best smaker en Late Bottled Vintage eller en ekte Vintage Port.

Årganger eller enkelteiendommer

Mange kjenner sikkert til begrepet “deklarert” i forbindelse med portvin. Men så starter ofte forvirringen. Hvem deklarerer? Og hva kreves for at en årgang kan bli deklarert osv ?

Utgangspunktet er alltid kvalitet. Så er det opp til hver enkelt produsent å melde inn til myndighetene at man har vin med en så høy kvalitet at man vil deklarere årgangen. Er vinhøsten gjennomgående super i hele Douro blir de fleste produsentene med. Da snakker man om en offisielt deklarert årgang. I årene fra 1955 til og med 2019 er det kun 22 slike årganger. I andre mer vanskelige år kan det være at kun enkelteiendommer (vinmarker) blir løftet frem og deklarert. Som med 2010, et år hvor regnet som ikke hadde kommet de tre foregående årene kom i fullt monn. Og hvor sommeren ble rekordvarm, med åtte uker uten regn i juli – august og en gjennomsnittstemperatur på 35 grader.

Deklarering av enkeltvinmarker ble tilfellet for flere produsenter for 2010-årgangen. Graham’s Quinta dos Malvedos er legendarisk i portvinssammenheng. I riktig gode årganger danner vinen herfra basis i Graham’s Vintage Port. Men i 2010 følte man at det bare var denne eiendommen som sto frem, så da ble Quinta dos Malvedos Vintage Port 2010 deklarert som enkelteiendom.

Malvedos eiendommen er Symington-familiens “smykke” i Douro-dalen. Den 89,2 hektar store eiendommen ligger på nordsiden av elva, i bratte skråninger der det er nødvendig å bygge terrasser for vinplantene. Vinmarkene er sydvendt og får mye sol. Hovedvekten av druene er touriga franca og touriga nacional, men de bruker også tinto cão, tinta roriz og tinta barroca. Visste du forresten at hele 116 forskjellige druetyper er tillatt brukt i portvin, 49 hvite og 67 røde?

Lagret to år – eller 4-6 år på fat

Så var det forskjellen på Late Bottled og Vintage, da: Vintage Port er vin tappet på flaske etter to års fatlagring. Fatlagring gjør at vinen utvikler seg raskere enn på flaske. Derfor tappes Vintage-utgavene ennå mens den har kraft og konsentrasjon. Mens Late Bottled er som navnet forteller vin som er tappet senere, regelen er etter 4-6 år på fat. Disse vinene er derfor kommet lenger i utviklingen sin og hverken tåler eller bør lagres like lenge. 6-8 år vil holde for en LBV, mens en Vintage helst ikke bør åpnes før den er 10-15 år gammel. Og den kan lagres leeenge, det er ikke noe problem med 20-30 i kjelleren. Selv har jeg smakt over 50 år gamle portviner som bare har vært helt fantastiske. Med et helt annet smaksbilde enn en yngre utgave, naturligvis, men utrolig interessante og spennende å nyte.

Tydelige forskjeller på Vintage og LBV

Det er altså tydelige smaksforskjeller på disse to 2010-utgavene. Smith Woodhouse Late Bottled Vintage Port 2010 er en litt typisk LBV, som Vintage Port tappet ufiltrert, slik at den tåler mer lagring enn mange andre LBV’er. Men denne er drikkeklar! Forvent mørke, friske bær med et lett syltet preg, sorte kirsebær og solbær, med innslag av sjokolade, lær, røyk, tørket frukt og fat. Drikk den til sjokolade, sjokoladebasserte desserter, ja, kanskje også karamellpudding.

Graham’s Quinta dos Malvedos Vintage Port 2010 er også fullt mulig å drikke nå, men denne har både større konsentrasjon og smaksbredde. Genialt at den er lansert på halvflaske, for portvin er ikke noe du drikker glass etter glass av. Fortsatt dyp mørk farve, med en noe lysere kant. Ganske friske frukttoner, hvor du får sorte kisebær og mørke plommer først, deretter noetørketfrukt, krydder, eukalyptus, mint, sjokolade og lakris. Elegante aromaer, fint balansert. Intens og kompakt vin som har et langt liv foran seg ennå.

P.S. Lurer du på hvilke årganger som er offisielle deklarerte i nyere tid, så er dette listen: 1958 (noen, ikke alle), 1960, 1963, 1966, 1970, 1975, 1977, 1980, 1983, 1985, 1991, 1992 (noen, ikke alle), 1994, 1997, 2000, 2003, 2007, 2011, 2016 og 2017.

Luke 5 – VinPuls Julekalender 2022

God musikk strømmer ut av julekalenderluken i dag. Ikke så rart det, når en vin fra den engelske rockemusikeren Sting (døpt: Gordon Matthew Thomas Sumner) triller ut av luke nr. 5. Sammen med skuespillerkona Trudie Styler har Sting gjennom mer enn 20 år brukt rockepengene sine til å bygge opp vingården Tenuta il Palagio i Toscana til å bli et mønsterbruk, med vinproduksjon, restaurant, gjestehus, olivenoljeproduksjon, gårdsbutikk for salg av ferske grønnsaker, lokal salami, olivenolje og honning, alt laget eller høstet på gården. Og så er det naturligvis et utendørsområde der hvor han kan holde intime konserter.

Når en vinetikett forteller at vinen heter “Message in a bottle”, “When we dance” eller “New day”, så skjønner du at det er noe spesielt med innholdet på flaskene. Dette er nemlig titlene på noen av Stings mest berømte sanger. Og på noen av vinene hans.

Dagens lukevin er ikke musikalsk på den måten, selv om etiketten indikerer scenekunst, for den viser akrobaten Karl Carsony som klarer å stå på hodet med kun en finger som støtte. Den er endatil stukket ned i flaskehalsen på en champagneflaske. Det sies at han øvde på dette «trikset» i fem år før han klarte det, under et show på London Palladium i 1950.

Det lille huset nede ved veien

Navnet på vinen, Tenuta il Palagio Casino delle Vie Rosso Toscana 2017 (varenr. 148001, kr. 334,90 i BU), er betegnelsen brukt om et lite, gammelt hus nede ved veien på vingården Tenuta Il Palagio. Gården ligger idyllisk til i en av åsene syd for Firenze. Denne vinen er økologisk sertifisert, laget i hovedsak på druen sangiovese, men i de forskjellige årganger også med innslag av canaiolo, colorino, merlot og cabernet sauvignon. Den er lagret tolv måneder i brukte fat, og etter tapping holder man også igjen flaskene i et halvt år før vinen slippes på markedet.

Det er deilig kirsebærfrukt her, stor saftighet, god konsentrasjon. Både frisk rødbærfrukt og noe moden mørk frukt, mot solbær og plommer. Innslag av lakris, eukalyptus og krydder samt bløte tanniner og fat. Perfekt vin til kjøttretter dette, lam, hjort og storfe i særdeleshet.

Vindyrking siden 1500-tallet

Offisielt ble gården Tenuta il Palagio registrert som egen eiendom i 1530. I mange år ble den bebodd og drevet av adelsfamilier, blant annet hertuginne Carlotta Barbolani, enke etter hertugen av San Clemente. Den ligger i nærheten av landsbyen Figline Valdarno.

Sting og Trudie har siden de tok over gården brukt mye tid (og penger) på å restaurere bygningene og underveis plante 11 hektar med vinmaker som drives etter økologiske og biodynamiske prinsipper. Noen av klonene de bruker for druene er fra de opprinnelige plantene ved Tenuta il Palagio, hvor det har vært vinproduksjon siden midten av 1500-tallet.

Første årgang med vin fra Tenuta il Palagio kom i 2007, og nå lager de både hvit, rosévin og rødvin av høy kvalitet ved gården. Vinmakerteamet har den anerkjente ønologen Riccardo Cotarella som konsulent. Cotarella har i nærmere 50 år blitt brukt av produsenter av kvalitetsvin over hele Italia.

Gårdsbestyrer er Paolo Rossi, som er født og oppvokst på Tenuta il Palagio. Fast ønolog er Paolo Caciorgna, som i tillegg til å ta konsulentoppgaver hos andre, også lager egen vin på eiendommen Caciorgna Pietro. Dessuten har de Alan York som biodynamisk konsulent. Han er brukt som rådgiver over hele verden, og har bl.a. vært president i Biodynamic Farming and Gardening Association i Nord-Amerika. Sting og Trudie mener alvor, skjønner vi.

Sangiovese og vermentino er de to hoveddruene for røde viner og hvite druer, men eiendommen har også beplantninger med merlot, syrah, cabernet sauvignon og sauvignon blanc, samt de lokale druene canaiolo og colorino.

Luke 4 – VinPuls Julekalender 2022

En tradisjon mange fortsatt holder på i forbindelse med jula, er å servere gløgg. Det beste er naturligvis å lage den selv, men nå finnes det både ferdig gløgg og gløggbaser å få kjøpt i alt fra dagligvarebutikker til Vinmonopolet. Våre utvalgte varianter i dag er ferdig vare og hentet fra Polet. De er endatil svenske. Nabolandet vårt har nemlig skikkelige gløgg-tradisjoner de også, noe Blossa Stärkvinsglögg New Orleans 22 (varenr. 14995601, kr. 169,90 i BU) og Blossa Glögg Rosé (varenr. 14995501, kr. 124,90 i BU) bekrefter til det fulle.

Oppskriftene er de opprinnelige, og fortsatt hemmelige, fra 1895, skapt i kjelleren hos Grönstedt Vinhandel i Stora Nygatan 31 i Gamla Stan. De laget til og med en “American glögg” som gikk til eksport. Grönstedt var bare en av mange vinhandlere i Stockholm på 1800-tallet. Fra 1917 ble disse kjøpt opp og lagt inn i Vin & Spritcentralen, som vi i dag kjenner under navnet Systembolaget. Historien når det gjelder vin- og brennevinsomsetning er altså ganske lik i Sverige som den vi har i Norge, der Vinmonopolet markerer sitt 100-årsjubileum i 2022.

Egen sjefsblender i 25 år

Blossa som merkenavn ble skapt i 1993. De har til og med en egen sjefsblender, Åsa Orsvärn, som omtales som en av verdens fremste i sitt håndverk. Hun har nå blendet Blossa-glögg med pasjon i 25 år. Fra 2003 også en årgangsgløgg som hvert år får nytt design, slik at den faktisk er blitt et samleobjekt. Årets årgangsvariant har hentet inspirasjon fra baren Pat O’Briens i Bourbon Street i det franske kvarter i New Orleans, hvor drinken “Hurricane” er en legende.

Utgangspunktet for gløgg er som oftest vin og/eller sprit. Samt en heftig blanding (jule)krydder – som kryddernellik, kardemomme, kanelstang, stjerneanis og ingefær. Blossa henter sine krydder hos utvalgte dyrkere året før de skal brukes. Krydderet ekstrakteres i sprit i fire uker, deretter lagres denne krydderspriten i fire måneder. Mens gløgg/glögg er det nordiske navnet, finner vi tilsvarende drikke også i England (mulled wine),Tyskland (glühwein), Estland (hööhvein) og Frankrike (vin chaud). Alle som har vært på hopprenn i Mellom-Europa har garantert kjent glühwein-duften som ofte ligger som en tåke over tilskuerområdene.

Både rødvin, rosévin og sterkvin

Blossa Stärkvinsglögg New Orleans 22 er en gløgg det riktig svinger av. Innholdet er rom, de klassiske gløggkrydderne og pasjonsfrukt, jordbær, blåbær og lime. For å få den siste lille twisten er det også tilsatt litt chili. Alkoholen er på 15 prosent, og sukkernivået på 130 gr/l. Det smaker mye og heftig. Blossa Glögg Rosé derimot er svakere (10%), og dessuten både litt tørrere (120 gr/l sødme) og fruktigere, med tydelig smak av jordbær og tranebær i tillegg til urte- og krydderpreget (nellik og ingefær). I denne glöggen er rosévin en viktig ingrediens.

I tillegg til rødvin hentet fra ulike vinprodusenter i Europa, er det mest vanlig å bruke sterkvin (sherry) fra Spania når man blander gløgg.

Ekstra:
Vil du lage gløgg selv, kan du benytte denne oppskriften, hentet fra Matprat:
Ha rødvin, krydder og sukker i en kjele og varm opp til 70-75 °C (det skal ryke, men ikke boblekoke). La gløggen trekke på lav varme i minst 40 minutter, slik at smakene får utvikle seg. Fjern krydderet ved å sile gløggen, og tilsett konjakk og portvin. Server gløggen i kopper eller glass, med mandler og rosiner ved siden av. En skive appelsin i hvert glass gir god friskhet.

Luke 3 – VinPuls Julekalender 2022

Det er lørdag og nøyaktig tre uker igjen til julaften. Fortsatt tid til ettertanke, men også for å planlegge. Det må du nemlig gjøre om du skal sikre deg dagens utvalgte lukevin, Domaine Clos du Moulin Aux Moines Bourgogne Clos de la Perrière Monopole 2020 (varenr. 3770201, kr. 329,90 i BU). For dette er en bestillingsvin, en hvit burgunder som gir noe mer enn navnet kanskje røper, i og med at den ikke er klassifisert som 1er Cru eller Grand Cru. Men den leverer på det nivået i glasset, tross en pris som er «rimelig» når det kommer til god, hvit burgund. Denne vinen kommer til å imponere alle du serverer den til når du har fisk og sjømat generelt på menyen nå på tampen av året. Samt at du kan putte den i kjelleren 4-5 år og få en enda bedre opplevelse.

Vi skal til en av de virkelig historiske eiendommene i Burgund, grunnlagt i år 962 av Cluny-munker og senere drevet av klosteret Citeaux Abbey frem til 1650. På den tiden, og mange år etter det, var korndyrking viktigere enn druer.

En «rising star» i Burgund

I dag eies vinhuset Domaine Clos du Moulin aux Moines av Andrieu-familien, som har brukt store ressurser på restaurering og konvertering til biodynamisk drift i vinmarkene. De har klart å skape et eksklusivt, lite vinhus med en årsproduksjon på kun 50-60 000 flasker totalt. Ofte omtalt som en «rising star» i Burgund.

Druene kommer fra monopolvinmarken Clos de la Perrière der vinstokkene har en snittalder på nærmere 50 år. Druene er høstet for hånd og gjæringen skjer på fat. Før flasketapping lagres vinen videre på fat i 10 måneder. Eiken er pent integrert i et solid fruktbilde med modne tropiske frukter, som grape, fersken, lime, litchie og grønne epler. God dybde, med innslag av blomster, mandler, smør, mineraler og fat.

Andrieu-familien overtok Clos du Moulin aux Moines i 2008. Vinhuset ligger i landsbyen Auxey-Duresses, hvor de har monopol-vinmarken (eneste eier) kalt nettopp Moulin aux Moines. I tillegg har dagens eier Jordane Andrieu også en monopol-vinmark i landsbyen Pommard: 1er Cru Clos Orgelot, samt altså denne vinmarken, Clos de la Perrière, kjøpt i 2013 og som det skrives på etiketten, også en såkalt «Monopole». Vinmarken er på kun 1,35 hektar.

Innflytelsesrik vinmaker

Det å ha egne vinmarker (monopole) gjør at vinhusets vinmaker, den anerkjente ønologen Willy Roulendes, er i en helt unik situasjon når han skal velge ut de beste druene. Det «normale» i Burgund er jo at vinmarkene er som et lappeteppe med svært mange eiere, i enkelte tilfeller opp mot 50 forskjellige.

Sammen med sin bror Paul, regnes Willy Roulendes blant de mest spennende og innflytelsesrike vinmakerne i Burgund akkurat nå. Willy, som tidligere jobbet ved Domaine de Montille i Puligny-Montrachet, er spesielt anerkjent for sin kunnskap om biodynamisk drift av vinmarkene.

Clos du Moulin aux Moines har i tillegg til sine vinmarker ved Auxey-Duresser og Pommard, også parseller rundt landsbyene Monthelie og Pernand-Vergelesses. De lager et tyvetalls hvite og røde viner i svært begrenset volum. Dagens hvite lukevin tappes på ca 5000 flasker.

Luke 2 – VinPuls Julekalender 2022

Det er ennå langt frem til vi skal pakke opp gavene, så det gjelder å ikke bruke opp for mye av pengene til du har satt av til årets julefeiring allerede nå. Derfor fortsetter vi med rimelige godkjøp i julekalender-lukene. I dag drar vi til Portugal og henter frem den rimelige, smakfulle og leskende hvitvinen Namorada Vinho Verde 2021 (varenr. 14221701, kr. 129,90 i BU). Skal du servere noe lett og fruktig som aperitiff eller ha en vin til en god salat, eventuelt også sushi, kan denne gjøre susen.

Vi skal til helt nordvest i Portugal, til vinområdet som har betegnelsen DOC Vinho Verde og faktisk er Portugals største DOC.  Dette er et kjølig og fuktig område som ligger ut mot Atlanterhavet. Vinho Verde har ni underregioner (Monção og Melgaço, Lima, Basto, Cávado, Ave, Amarante, Baião, Sousa og Paiva) som har sine navn etter elevene eller byene de ligger i nærheten av.

For de hvite vinene brukes her primært den lokale hvitvinsdruen loureio, men også alvarinho er viktig for området. I tillegg flere andre stedegne druer – som arinto, trajadura og avesso. De to sistnevnte er, sammen med nettopp loureio, drueblenden i denne vinen, i like store mengder.

Ble årets vinmaker i 2008

Mannen bak vinen er Carlos Lucas, som har levd et langt liv tett knyttet til landbruk og vinmarker. I 1995 kjøpte hans far Dão-eiendommen Quinta do Ribeiro Santo, som betyr «eiendommen ved den hellige elv». Selger var en lokal prest. Vinplanter med lokale druevarianter ble satt i jorda, og i 2000 kom første årgang fra Vinhos Carlos Lucas på markedet. I tillegg til å jobbe med jorda i Dão-regionen, hadde han erfaring innen vin fra Montpellier (Frankrike), Piemonte (Italia), Priorat (Spania) og Vale do San Francisco (Brasil). Nå fikk han bruke sin kunnskap på sitt eget prosjekt.

Resultatene lot ikke vente på seg. I 2008 ble han kåret til «Årets vinmaker» av magasinet Revista dos Vinhos og i 2011 ble hans prosjekt Magnum Vinhos kåret til «Årets bonde» av det portugisiske landsbruksdepartementet. Bærekraft, respekt for landskapet og vinplantene, å ta vare på det autentiske i hver region, var blant begrunnelsene som ble gitt for prisen.

Hedrer kjæresten og familien med vin

Magnum Vinhos omfatter i dag eiendommer i Dão (Quinta do Ribeiro Santo og Quinta de Santa Maria), Douro (Quinta das Herédia), Alentejo (Maria Mora) og altså Vinho Verde (Casa Grande de Santana). Nettopp Vinho Verde har en spesiell plass i hans bankende vinhjerte, for det er her hans kone Cristina ble født. Sammen har de nå barna Carolina og Diego. Navnet på vinen, namorada, betyr «kjæreste». Så det er lagt litt kjærlighet i denne vinen. Carlos Lucas har også en vin som hedrer familien, kalt – ja, nettopp: «Familia».

«Namorada Vinho Verde 2021 by Carlos Lucas» er det fulle navnet brukt på etiketten. Vinen er først og fremst frisk og fruktig, med rene fruktaromaer hvor du kan kjenne hint av tropiske frukter og sitrus, pasjonsfrukt, litchie, lime. Innslag også av hvite blomster og syrlige grønne epler.

Luke 1 – VinPuls Julekalender 2022

VinPuls åpner desembermåneden og første luke i årets julekalender med en serie viner lansert slik at man nesten kunne tro at importøren (LaMarc Wines) hadde høye strømregninger, inflasjon, renteøkninger og økte priser på det meste ellers i tankene. For to av vinene koster kun kr. 99,90, to koster 100,00 beint og de to siste er priset til henholdsvis 114,90 og 119,90. Selv slunkne lommebøker skal kunne klare dette.

Det er altså seks viner totalt i denne serien, hvor konseptet er endrueviner til en svært overkommelig pris. Just Cabernet Sauvignon, Just Malbec, Just Chardonnay, Just Sauvignon Blanc, Just Prosecco (2 stk). Enklere kan det ikke bli!

Fransk vin og sprit-gigant står bak

To hvite, to røde og to musserende (les=prosecco) altså. De kommer fra forskjellige land, men pakken er satt sammen av det store vinfirmaet Les Grands Chais de France. Merkelig da at ingen av vinene er franske. Avsenderlandene er Spania (drue: cabernet sauvignon), Argentina (malbec), Ungarn (chardonnay), Sør-Afrika (sauvignon blanc) og Italia (prosecco på druene glera og pinot nero). Men alle eiendommene som har levert vin er eid av Groupe GCF.

Les Grands Chais de France ble startet av Joseph Helfrich i 1979 for å kjøpe og selge cognac. Tre år senere sendte han sin første vin ut på markedet. Og suksessen kom raskt. Etter hvert kunne Helfrich begynne å kjøpe vinmarker og etablerte vinhus. Først i Frankrike, fra 2008 også i andre land, som Tyskland, Spania, Chile, Argentina, Italia og Ungarn. Så vinene kommer faktisk fra eiendommer Les Grands Chais de France kontrollerer selv. GCF kontrollerer egentlig alt, fra druer til vinen er tappet på flaske og distribueres.

Dette er vinene i serien:
Just Cabernet Sauvignon 2021, Spania (varenr. 13689301, kr. 100,00 i BU).
Just Malbec 2021, Argentina, Mendoza (varenr. 13689501, kr. 100,00 i BU)
Just Chardonnay 2020, Ungarn (varenr. 13689401, kr. 99,90 i BU)
Just Sauvignon Blanc 2021, Sør-Afrika, Western Cape (varenr. 13689601, kr. 99,90 i BU)
Just Prosecco Rosé Extra Dry, Italia, Prosecco (varenr. 14112801, kr. 119,90 i BU)
Just Prosecco Extra Dry, Prosecco (varenr. 14112901, kr. 114,90 i BU)

Med unntak av prosecco-vinene er stilen gjennomgående frisk, ren og tørr, Godt priset hverdagsviner til hverdagsmåltider, med andre ord. De to musserende har henholdsvis 15 og 14,9 gr/l restsødme. Det gjør dem mest egne til aperitiff – og «dancing» – som importøren beskriver det.

Eksport til 178 land, 3200 ansatte

GCF gruppen er i dag den ledende privateide gruppen av vinprodusenter i Frankrike. GCF har over 3000 hektar med vinmarker. På relativt kort tid har de kjøpt vinmarker og fått fått store andeler av beplantet vinmarksareale i Alsace, Jura, Diois, Languedoc, Loire, Bordeaux, Burgund og Provence.

Med hovedsetet i byen Petersbach i Alsace er firmaet strategisk plassert i hjertet av Europa. 80% av all omsetning kommer fra eksport. Les Grands Chais de France eksporterer til 178 land over hele verden, og er med det den ledende franske eksportøren av vin og brennevin. Totalt har man 3200 (!) ansatte, og hadde i 2021 en omsetning på 1,234 milliarder euro.