392 år etter at firmaet ble grunnlagt er vinhuset F.E. Trimbach fortsatt et familieanliggende. På besøk i Alsace møter jeg tre generasjoner Trimbach, alle med samme glødende engasjement for huset og vinene.

Jeg har møtt Hubert Trimbach mange ganger siden jeg startet å skrive om vin i Adresseavisen i 1990. Ja, jeg har til og med hatt Hubert, som nå er over 80 år gammel, på privat middag hjemme hos meg i rekkehuset på Flatåsen. Sammen med den noe eldre broren Bernard er Hubert nå eldste generasjon Trimbach som fortsatt er involvert i driften. Bernhard på litt avstand riktignok, mens Hubert fortsatt gjerne tar sin dont på kontoret.

Kjent Alsace-ambassadør

Han er en kjent Alsace-entusiast verden over, for Hubert Trimbach har vært en viktig omreisende ambassadør for Trimbachs vinportefølje i flere mannsaldre. Nå har han trappet ned en smule på reisevirksomheten, men har fortsatt sine daglige arbeidstimer på kontoret ved Trimbachs hovedanlegg ved foten av Geisberg Grand Cru-vinmarken i landsbyen Ribeauvillé.

-Jeg husker godt middagen hjemme hos dere i Trondheim, sier han blidt og klapper seg på magen som om han fortsatt er mett etter seansen der jeg serverte gjestene over ti forskjellige retter, deriblant en klippfiskrett som vi kombinerte med en medbragt flaske Pinot Gris Vendage Tardives fra 1964. En ekstremt vellykket match!

Denne gangen har jeg imidlertid en avtale om å møte en av representantene for den yngste generasjonen i det ærverdige vinhuset, Anne Heydt-Trimbach.

Hun er det nye ansiktet utad, og fremstår som en minst like engasjert og kunnskapsrik formidler av familiehusets historie og dets betydning for den sterke posisjonen Alsace har som vinregion.

Er den verdens beste?

En posisjon som er opparbeidet over tid, og absolutt fortjent, ikke minst pga av Trimbacks majestetiske rieslingviner som Clos Sainte Hune (noen mener den er verdens beste hvitvin) og Cuvée Frédéric Émile, den siste oppkalt etter firmaets grunnlegger Frédéric Émile Trimbach som etablerte familiefirmaet i 1626.

Anne Trimbach tilbyr seg å kjøre de knappe to kilometrene fra Ribeauvillé,, hvor Trimbach har sitt anlegg til nabolandsbyen Hunawihr, slik at jeg får se og vandre litt i parsellen Clos Sainte Hune i Grand Cru-vinmarken Rosacker. Navnet betyr «roseåker», og skal stamme fra de flott ville rosene som vokste i utkanten av jordstykket.

For det er som vinmark Rosacker er berømt. Det finnes skriftlig historie på dens eksistens tilbake til 1483. Trimbach har hatt sin del av den i over to hundre år. Den grenser opp mot landsbyens siste hus, og parsellen Clos Sainte Hune utgjør bare 1,67 hektar av totalen på i underkant av 26 hektar. Uttaket fra vinplantene, som i snitt er 50 år gamle,  ligger på kun 4500 kilo per hektar. Jordsmonnet er preget av kalk, sandstein og leire. Årlig produksjon er på rundt 8000 flasker.

-Vi har spesielle følelser til denne vinmarken, det er klart, for den har vært med på å gjøre Trimbach til et kjent navn verden over. Clos Sainte Hune er vår viktigste vin når det kommer til å bekrefte storheten i rieslingviner fra Alsace, sier Anne.

Men hun innrømmer at Cuvée Frèdèric  Émile også har en stor plass i hennes vinhjerte. Noen har sagt at om Cuvée Frèdèric Émile er en Mercedes, så er Clos Sainte Hune en Ferrari. De fine for vinkjøperne er at Trimbach for noen generasjonen siden bestemte seg for at disse vinene skulle ligge opptil fem år i kjelleren før de ble lansert. Vinhuset tar altså mye av lagringsjobben for kundene verdens over.

-Det er viktig for oss at vinene ikke drikkes mens de er for unge. Derfor gjør vi gjerne fortsatt denne lagringen. For meg er disse vinene best når de er 8-10 år gamle, minst, sier Anne.

Hun har alltid visst at hun skulle jobbe i vinhuset F.E. Trimbach, helt fra hun som liten jente sammen med søsteren lekte blant tanker og fat i lagringskjelleren. Hun har til og med vært med på å fottråkke pinot noir-druer sammen med faren Pierre. Å overta som familiefirmaets nye ambassadør var derfor svært naturlig for henne.

-Jeg liker å være ute blant folk, å reise, og å snakke om og dele gleden ved det vi arbeider med og skaper ved vinhuset som har vært i familiens eie i så mange generasjoner, understreker hun.

Tilbake i det ikke alt for moderne hovedkvarteret for F. E. Trimbach møter vi både hennes far Pierre, husets anerkjente winemaker og hans bror Jean som jobber mye ute i vinmarkene. De er begge sønner av eldste Trimbach i live nå, Bernhard.

Sammen tar de meg med på en omfattende smaking av totalt  22 hvite viner, på forskjellige druer og fra forskjellige årganger. Trimbach er først og fremst et riesling-hus, over 50 prosent av produksjonen er på riesling-druen, men viner på druer som gewurztraminer og pinot gris er også viktige, ikke minst fordi de lager utrolig flotte søte viner på sent innhøstede druer.

Cuvée Frèdèric Emile imponerer gjennomgående. Druene til denne andre stjernen blant Trimbachs mest ettertraktede viner er hentet fra Grand Cru-vinmarkene Geisberg og Osterberg som begge nesten grenser til vinhusets yttervegger. Du finner ikke bedre vin til fiskeretter som flyndre, piggvar eller havabbor. At den også er en utmerket match til «nasjonalretten» i Alsace, choucroute, er bare helt naturlig.

Mange vil ha oppdaget at Trimbach ikke bare holder på tradisjonene, bl.a. med sine meget gjenkjennbare gule etiketter. De siste årene har det dukket opp nye etiketter og lanseringer som viser at selv om vinhuset nærmere seg 400 år, så er man i stand til å fornye seg og modernisere porteføljen.

Blant «nyhetene» er den første Grand Cru-vinen fra Trimbach, Geisberg Grand Cru, og en spesialtapning kalt Séelection de Vielles Vignes. At ikke Trimbach har kommet med Grand Cru-viner tidligere skyldes en følelse (mening) at det egentlig var blitt for mange vinmarker med Grand Cru-status i Alsace. Når det kommer til Geisberg, mener de at den absolutt fortjener Grand Cru-betegnelsen.

Men fortsatt er det renheten i vinene, og at de er fokuserte og balanserte, som teller aller mest. Winemaker Pierre firer ikke noe på kvalitetskravene der.

Og eikelagring? Nei, det kan du bare glemme, sier Pierre og peker på skiltet som stadig henger over bardisken i smakerommet: «Say no to oak. Help put back the fruit in wine», står det i klartekst. I mange år var dette kanskje noe Trimbach var litt alene om å mene. I dag har utsagnet stadig flere tilhengere. Utviklingen har gjort Trimbachs viner moderne igjen…

Den norske importøren av Trimbachs viner, Stenberg & Blom, har over tid opparbeidet seg en sterk stilling hos dette Alsace-vinhuset, slik at de årlig får gode allokasjoner (leveringer) på både storselgerne og de mer kostbare og spesielle vinene.

Per i dag er det ett dusin forskjellige Trimbach-viner på markedet, deriblant også eldre årganger av Clos Sainte Hune og Cuvée Frèdèric Emile. Sistnevnte i 2008-årgang (kr. 459,-) finnes i hyllene til fem pol rundt om i landet, blant annet Nedre Elvehavn i Trondheim, Sandefjord og tre butikker i Oslo. Clos Sainte Hune 2011 (kr. 1328,90) finnes det kun en flaske av på Polet i Sandnes, mens Clos Sainte Hune 2012 (kr. 1399,-) er lagervare på Aker Brygge i Oslo, Valkendorffs gate i Bergen og i Sandnes.

Bestselgerne på Vinmonopolet er Trimbach Riesling 2016 (kr. 179,90) og Trimbach Gewurztraminer 2015 (kr. 194,90) som bege er listeført i basisutvalget. Ganske nylig lanserte den norske importøren for første gang også en rødvin fra Trimbach på pinot noir.